Обрезка винограда, уход за виноградом,рецепт приготовления вина.
Участников: 3
Страница 1 из 1
Обрезка винограда, уход за виноградом,рецепт приготовления вина.
UdaFF Пн Апр 18, 2011 2:10 am
Виноград не умеет заращивать раны корой, как деревья. Отсюда – три главных правила работы с кустами.
1. РЕЖЬ ВИНОГРАД КАК МОЖНО МЕНЬШЕ. Идеал для культурного куста – две ранки на каждую стрелку. Первая – отрезана плодовая часть. Вторая – укорочена сама плодовая лоза . Два щелчка секатора – и не больше. Если на кусте 12 стрелок – ровно 24 щелчка! Все остальные побеги выламываются вовремя. Вовремя – это когда уже видно, но ещё никак не влияет. То есть в стадии первых листиков, с весны и по мере появления.
2. ОТРЕЗАЯ ОДРЕВЕСНЕВШИЕ ЧАСТИ, ВСЕГДА ОСТАВЛЯЙ ПЕНЬКИ В 2-3 СМ. Вместо того, чтобы закрывать ранки наплывом коры, виноград просто наращивает новые ткани рядом. Даже мелкие ранки от срезанной лозы зарастают по пять-шесть лет. А на перегруженных кустах зарастать вообще не успевают – рукава чаще меняются. Древесина у винограда сравнительно рыхлая, и поверхность среза просыхает, а потом и прогнивает внутрь. Если резать рукава и побеги заподлицо, высохшие ткани перекрывают часть проводящих пучков. А если оставлять пенёк, древесина остаётся целее
На самом деле, это означает: надо стараться вести кусты так, чтобы никаких пеньков и срезов, кроме замещающих, на них не было.
3. УКРЫВНЫЕ КУСТЫ РЕЖЬ ОСЕНЬЮ, А НЕУКРЫВНЫЕ – ВЕСНОЙ. Если обрезать виноград весной, во время пробуждения, кусты сильно плачут. Северяне жалуются на частую гибель истекающих соком рукавов, и ратуют только за осеннюю обрезку.
На юге ситуация иная. Наши кусты сильнее, и плач не нанесит им большого вреда – просто немного ослабляет. Но главное, у нас больше неукрывных кустов. Если обрезать их осенью, они заметно теряют в зимостойкости. Это постоянно отмечается на виноградниках ВНИИВиВ им. Потапенко в Новочеркасске. Неукрывные кусты лучше резать после активного сокодвижения – во время выхода юных побегов. С появлением 3-4-го листика плач прекращается, и обрезка никакого вреда не наносит.
Укрывные кусты на юге лучше резать сразу после снятия урожая поздних сортов. Северяне во мнениях расходятся. Там, где зима снежная и устойчивая, лучше резать и укрывать кусты до заморозков. А там, где бывают оттепели и перепады погоды, лучше это делать по первым морозам, когда почва уже подмёрзла. Небольшие морозы винограду не страшны. Гораздо страшнее – сырость и тепло. По мнению Н.Г. Сергеева, главная причина гибели винограда на Южном Урале – слишком ранее укрытие и слишком позднее раскрытие. Кусты гораздо чаще выпревают, а не вымерзают!
3. ЛЕТНИЕ ЗЕЛЁНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Чем естественнее форма и чем оптимальнее нагружен куст, тем меньше нужно летней работы. Но грозди при этом стандартные.
Чем сильнее куст растёт и чем он меньше нагружен гроздями, тем летней работы больше. Но зато грозди – рекордно крупные. Как раз те, что показывают на рынке.
То есть, хочешь очень крупные грозди – подписывайся на постоянную летнюю борьбу с кустом. Хочешь отдыхать – довольствуйся средними гроздями. Дачники всегда разумно выбирают второе. А потом не могут понять: ну где же те великие грозди на кустах, купившись на которые их и купили?.. А они там, братцы-дачники, где нас нет. Дача – такое место, где отдых ценится дороже любого урожая. И, честное слово, это нормально.
Многие мастера отказались пасынковать. Многие отказались чеканить – укорачивать побеги в августе . Но есть зелёная работа, без которой вообще невозможно отрегулировать нагрузку побегами и гроздями. Собственно, это и есть регулировка нагрузки – выломка лишних побегов и гроздей.
ВЫЛОМКА И ВЫЩИПКА ЛИШНЕГО
Я новый мир хотел построить,
Да больше нечего ломать.
В. Друк
Всеми своими почками – и спящими, коих миллион - куст пытается выжить. Если он перегружен, просыпаются спящие почки на штамбе и в основании рукавов – на всякий случай. Если недогружен, кроме них выдавливаются и угловые почки в основаниях стрелок, и запасные почки глазков. Тогда из каждого глазка растёт два, а то и три побега – двойники и тройники. Большинство этих «прихлебателей» бесплодны. Если оставить куст на произвол судьбы, он быстро увиливает от налива ягод и превращается в такие джунгли, которые ни в одном руководстве не опишешь!
Лишняя – не только зелень. На каждом плодовом побеге – минимум две, а у некоторых сортов – три, а то и четыре кисти. А силы побега не безграничны. Средний, полутораметровый побег может выкормить и налить сахаром около
300 г ягод. Сильный побег – до 500 г. Чем больше оставишь гроздей на побеге, тем они мельче. Если из двух гроздей оставить одну, она наберёт массу обеих. Значит, большинство соцветий – тоже лишние!
Конечно, убирать всё лишнее нужно вовремя.
Скрупулёзные виноградари начинают выламывать, как только вскроются почки. Первыми выходят на свою беду волчки и поросль. Потом выламываются новые волчки и бесплодные побеги. Плодоносность побегов определяют по первым усикам. Дело в том, что усики у винограда появляются только после соцветий – и никогда до! Посему, «показался усик – кисти не будет» - аксиома.
Осторожные мастера обычно не торопятся выламывать лишние грозди – ждут результатов опыления. Им не нужны недоопылённые грозди, и они предпочитают видеть, какие из них завязались лучше. До цветения могут нормировать виноград только те, кто уверен в хорошем опылении, или применяет искусственные методы для лучшего завязывания ягод, как любители «женских» сортов.
Ну и конечно дачники, которым идеальное опыление без надобности.
Если вы в достаточной степени ленивы и непритязательны, то лучший момент выходить на выломку - когда показались соцветия. Тут можно сделать всю главную работу за один заход. Уже вылезли почти все побеги, вплоть до заспавшихся; уже ясно, кто чего стоит; уже можно заодно выщипнуть лишние кисти – и вся эта толпа спросонья ещё не соображает, что к чему! И ранок никаких не остаётся. А если самые шустрые побеги уже слишком толстые, их можно и секатором срезать – пеньки быстро отсохнут.
Вот тут – твори, лепи свои двенадцать побегов и десять гроздей на погонный метр! Всё слабое – долой, всё сильное – вперёд! А не успел выломать до цветения – жди: цветущий виноград сильно нервный, упаси Бог его травмировать. Отцветёт, завяжется – бери секатор и вырезай всё лишнее. Ломать уже нельзя: огрубело, да и ранки будут слишком большие.
Очень важно учесть и силу куста. Если майский куст растёт мощно, коронки загнуты – он выдержит большую нагрузку. Если же коронки уже выпрямляются – значит, корни слабы, и надо выламывать до половины плодоносных побегов, а то и стрелки укоротить (Л.Н. Немчилов, г. Никополь).
Упомянутая первая прополка – не последняя. Даже кусты со свободно свисающим приростом желательно прочистить ещё раз – в «фазу гороха». Тут снова обнаружатся отставшие лишние побеги, недоразвитые или лишние грозди. Всё это не должно отвлекать плановые побеги от своей чётко поставленной цели. Идеал куста – только сильные, и только нужные побеги! К нему надо хотя бы стремиться.
Недогруженные шпалерные кусты склонны «отвлекаться на выживание» намного больше, чем свободные – они чем-то обрастают почти всё лето. Особенно пасынками.
www.otdelkapodkluch.com
1. РЕЖЬ ВИНОГРАД КАК МОЖНО МЕНЬШЕ. Идеал для культурного куста – две ранки на каждую стрелку. Первая – отрезана плодовая часть. Вторая – укорочена сама плодовая лоза . Два щелчка секатора – и не больше. Если на кусте 12 стрелок – ровно 24 щелчка! Все остальные побеги выламываются вовремя. Вовремя – это когда уже видно, но ещё никак не влияет. То есть в стадии первых листиков, с весны и по мере появления.
2. ОТРЕЗАЯ ОДРЕВЕСНЕВШИЕ ЧАСТИ, ВСЕГДА ОСТАВЛЯЙ ПЕНЬКИ В 2-3 СМ. Вместо того, чтобы закрывать ранки наплывом коры, виноград просто наращивает новые ткани рядом. Даже мелкие ранки от срезанной лозы зарастают по пять-шесть лет. А на перегруженных кустах зарастать вообще не успевают – рукава чаще меняются. Древесина у винограда сравнительно рыхлая, и поверхность среза просыхает, а потом и прогнивает внутрь. Если резать рукава и побеги заподлицо, высохшие ткани перекрывают часть проводящих пучков. А если оставлять пенёк, древесина остаётся целее
На самом деле, это означает: надо стараться вести кусты так, чтобы никаких пеньков и срезов, кроме замещающих, на них не было.
3. УКРЫВНЫЕ КУСТЫ РЕЖЬ ОСЕНЬЮ, А НЕУКРЫВНЫЕ – ВЕСНОЙ. Если обрезать виноград весной, во время пробуждения, кусты сильно плачут. Северяне жалуются на частую гибель истекающих соком рукавов, и ратуют только за осеннюю обрезку.
На юге ситуация иная. Наши кусты сильнее, и плач не нанесит им большого вреда – просто немного ослабляет. Но главное, у нас больше неукрывных кустов. Если обрезать их осенью, они заметно теряют в зимостойкости. Это постоянно отмечается на виноградниках ВНИИВиВ им. Потапенко в Новочеркасске. Неукрывные кусты лучше резать после активного сокодвижения – во время выхода юных побегов. С появлением 3-4-го листика плач прекращается, и обрезка никакого вреда не наносит.
Укрывные кусты на юге лучше резать сразу после снятия урожая поздних сортов. Северяне во мнениях расходятся. Там, где зима снежная и устойчивая, лучше резать и укрывать кусты до заморозков. А там, где бывают оттепели и перепады погоды, лучше это делать по первым морозам, когда почва уже подмёрзла. Небольшие морозы винограду не страшны. Гораздо страшнее – сырость и тепло. По мнению Н.Г. Сергеева, главная причина гибели винограда на Южном Урале – слишком ранее укрытие и слишком позднее раскрытие. Кусты гораздо чаще выпревают, а не вымерзают!
3. ЛЕТНИЕ ЗЕЛЁНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Чем естественнее форма и чем оптимальнее нагружен куст, тем меньше нужно летней работы. Но грозди при этом стандартные.
Чем сильнее куст растёт и чем он меньше нагружен гроздями, тем летней работы больше. Но зато грозди – рекордно крупные. Как раз те, что показывают на рынке.
То есть, хочешь очень крупные грозди – подписывайся на постоянную летнюю борьбу с кустом. Хочешь отдыхать – довольствуйся средними гроздями. Дачники всегда разумно выбирают второе. А потом не могут понять: ну где же те великие грозди на кустах, купившись на которые их и купили?.. А они там, братцы-дачники, где нас нет. Дача – такое место, где отдых ценится дороже любого урожая. И, честное слово, это нормально.
Многие мастера отказались пасынковать. Многие отказались чеканить – укорачивать побеги в августе . Но есть зелёная работа, без которой вообще невозможно отрегулировать нагрузку побегами и гроздями. Собственно, это и есть регулировка нагрузки – выломка лишних побегов и гроздей.
ВЫЛОМКА И ВЫЩИПКА ЛИШНЕГО
Я новый мир хотел построить,
Да больше нечего ломать.
В. Друк
Всеми своими почками – и спящими, коих миллион - куст пытается выжить. Если он перегружен, просыпаются спящие почки на штамбе и в основании рукавов – на всякий случай. Если недогружен, кроме них выдавливаются и угловые почки в основаниях стрелок, и запасные почки глазков. Тогда из каждого глазка растёт два, а то и три побега – двойники и тройники. Большинство этих «прихлебателей» бесплодны. Если оставить куст на произвол судьбы, он быстро увиливает от налива ягод и превращается в такие джунгли, которые ни в одном руководстве не опишешь!
Лишняя – не только зелень. На каждом плодовом побеге – минимум две, а у некоторых сортов – три, а то и четыре кисти. А силы побега не безграничны. Средний, полутораметровый побег может выкормить и налить сахаром около
300 г ягод. Сильный побег – до 500 г. Чем больше оставишь гроздей на побеге, тем они мельче. Если из двух гроздей оставить одну, она наберёт массу обеих. Значит, большинство соцветий – тоже лишние!
Конечно, убирать всё лишнее нужно вовремя.
Скрупулёзные виноградари начинают выламывать, как только вскроются почки. Первыми выходят на свою беду волчки и поросль. Потом выламываются новые волчки и бесплодные побеги. Плодоносность побегов определяют по первым усикам. Дело в том, что усики у винограда появляются только после соцветий – и никогда до! Посему, «показался усик – кисти не будет» - аксиома.
Осторожные мастера обычно не торопятся выламывать лишние грозди – ждут результатов опыления. Им не нужны недоопылённые грозди, и они предпочитают видеть, какие из них завязались лучше. До цветения могут нормировать виноград только те, кто уверен в хорошем опылении, или применяет искусственные методы для лучшего завязывания ягод, как любители «женских» сортов.
Ну и конечно дачники, которым идеальное опыление без надобности.
Если вы в достаточной степени ленивы и непритязательны, то лучший момент выходить на выломку - когда показались соцветия. Тут можно сделать всю главную работу за один заход. Уже вылезли почти все побеги, вплоть до заспавшихся; уже ясно, кто чего стоит; уже можно заодно выщипнуть лишние кисти – и вся эта толпа спросонья ещё не соображает, что к чему! И ранок никаких не остаётся. А если самые шустрые побеги уже слишком толстые, их можно и секатором срезать – пеньки быстро отсохнут.
Вот тут – твори, лепи свои двенадцать побегов и десять гроздей на погонный метр! Всё слабое – долой, всё сильное – вперёд! А не успел выломать до цветения – жди: цветущий виноград сильно нервный, упаси Бог его травмировать. Отцветёт, завяжется – бери секатор и вырезай всё лишнее. Ломать уже нельзя: огрубело, да и ранки будут слишком большие.
Очень важно учесть и силу куста. Если майский куст растёт мощно, коронки загнуты – он выдержит большую нагрузку. Если же коронки уже выпрямляются – значит, корни слабы, и надо выламывать до половины плодоносных побегов, а то и стрелки укоротить (Л.Н. Немчилов, г. Никополь).
Упомянутая первая прополка – не последняя. Даже кусты со свободно свисающим приростом желательно прочистить ещё раз – в «фазу гороха». Тут снова обнаружатся отставшие лишние побеги, недоразвитые или лишние грозди. Всё это не должно отвлекать плановые побеги от своей чётко поставленной цели. Идеал куста – только сильные, и только нужные побеги! К нему надо хотя бы стремиться.
Недогруженные шпалерные кусты склонны «отвлекаться на выживание» намного больше, чем свободные – они чем-то обрастают почти всё лето. Особенно пасынками.
www.otdelkapodkluch.com
Последний раз редактировалось: UdaFF (Чт Июн 16, 2011 2:52 am), всего редактировалось 9 раз(а)
UdaFF- Сообщения : 121
Очки : 400
Дата регистрации : 2011-04-05
Возраст : 40
Откуда : Санкт-Петербург -
Re: Обрезка винограда, уход за виноградом,рецепт приготовления вина.
Надежда Васильевна Пн Апр 18, 2011 2:13 am
Сроки обрезки винограда зависят от времени года. Так, традиционно, обрезку винограда перед укрытием кустов на зиму проводят в начале осени. Обрезка делается в соответствии с выбранной формировкой. Если куст не формировать, то он сгущается. В результате урожайность падает.
Сроки обрезки винограда осенью первого года. Эта информация может представлять интерес для интересующихся способами и основами обрезки винограда.
Говоря о сроках обрезки винограда осенью первого года, следует отметить, что при посадке саженца весной к осени должен быть выращен сильный побег толщиной не менее 6-7 мм в средней части. После первых заморозков необходимо провести первую обрезку этого побега на 4-5 глазков.
Сроки обрезки винограда для 2-х летних кустов. Весной из пробуждающихся почек начали расти побеги, из которых оставляют лишь два - из нижней и верхней почек, а остальные выламывают. Это будут будущие 2 рукава.
Если не сделали обрезку винограда в начале лета, то осенью следует вырезать средние стебли. А оставшиеся два побега обрезать на 4-5 почек (для сортов, плодоносящих из нижних глазков) или на 6-8 глазков (для сортов плодоносящих из средних глазков).
Сроки обрезки винограда для 3-летних сортов. Весной на каждом рукаве надо оставить по 1 побегу, растущему из верхней почки. Остальные ростки выламывают.
При обрезке винограда осенью выросшие летом побеги снова обрезаются на 4-5 или 6-8 почек.
Сроки обрезки винограда на четвертый год. На конце каждого рукава формируют плодовые звенья. Сучок замещения (однолетняя лоза, обрезанная на 2-4 глазка) и плодовую стрелку (однолетняя лоза, обрезанная на 5-10 глазков).
Из выросших летом побегов нижерасположенную на внешнюю сторону лозу обрезают коротко на сучок замещения. А вышерасположенную подрезают на 5-10 глазков и подвязывают горизонтально. И так продолжается до тех пор, пока рукава не ослабнут и урожай не станет снижаться.
При хорошем уходе за кустом винограда и мощном его развитии в плодовом звене можно оставлять и по две плодовые стрелки - так называемое усиленное плодовое зерно.
Сроки обрезки винограда в последующие годы. Это начиная с 5-ти летнего куста. В нем необходимо сформировать дополнительно 1-2 рожка с 3-4 глазками. На плодовой лозе в этом случае оставляют на 1-2 глазка меньше.
В дальнейшем из этих рожков будут сформированы новые рукава, которые могут быть использованы на замену старым, поврежденным рукавам или дополнительно к двум имеющимся.
Сроки обрезки винограда особенно актуальны для формировки так называемой пристенной культуры. Но все же эти формировки громозки и трудоемки, могут отличаться количеством и длительностью рукавов.
Сроки обрезки винограда: первый год - оставляют не больше одного побега из одного глазка. Остальные выламывают до основания. По мере роста побег подвязывают к шпалере.
Сроки обрезки винограда: второй год - начинают формировать рукава. На кусте оставляют столько побегов, сколько необходимо рукавов - 4-6. Если их окажется меньше, то недостающие надо сформировать из порослевых или волчковых побегов в следующем году.
Обрезка винограда осенью заключается в обрезании побегов на длину будущего рукава плюс глазок на сучок замещения плюс глазок не стрелку плодоношения плюс 1-2 глазка в запас.
Сроки обрезки винограда: третий год. На рукавах формируют плодовые звенья и если требуется, недостающие рукава. Все зеленые побеги ниже сучков замещения, не нужные для формовки, выламывают при достижении ими длины 10-15 см. Рукава подвязывают наклонно. К осени скелет виноградного куста сформирован.
В последующие годы: ежегодно проводится обрезка на плодовое звено. При необходимости (рукава служат около 5 лет) заменяют старые рукава,
формируя из растущей поросли новые.
www.otdelkapodkluch.com
Сроки обрезки винограда осенью первого года. Эта информация может представлять интерес для интересующихся способами и основами обрезки винограда.
Говоря о сроках обрезки винограда осенью первого года, следует отметить, что при посадке саженца весной к осени должен быть выращен сильный побег толщиной не менее 6-7 мм в средней части. После первых заморозков необходимо провести первую обрезку этого побега на 4-5 глазков.
Сроки обрезки винограда для 2-х летних кустов. Весной из пробуждающихся почек начали расти побеги, из которых оставляют лишь два - из нижней и верхней почек, а остальные выламывают. Это будут будущие 2 рукава.
Если не сделали обрезку винограда в начале лета, то осенью следует вырезать средние стебли. А оставшиеся два побега обрезать на 4-5 почек (для сортов, плодоносящих из нижних глазков) или на 6-8 глазков (для сортов плодоносящих из средних глазков).
Сроки обрезки винограда для 3-летних сортов. Весной на каждом рукаве надо оставить по 1 побегу, растущему из верхней почки. Остальные ростки выламывают.
При обрезке винограда осенью выросшие летом побеги снова обрезаются на 4-5 или 6-8 почек.
Сроки обрезки винограда на четвертый год. На конце каждого рукава формируют плодовые звенья. Сучок замещения (однолетняя лоза, обрезанная на 2-4 глазка) и плодовую стрелку (однолетняя лоза, обрезанная на 5-10 глазков).
Из выросших летом побегов нижерасположенную на внешнюю сторону лозу обрезают коротко на сучок замещения. А вышерасположенную подрезают на 5-10 глазков и подвязывают горизонтально. И так продолжается до тех пор, пока рукава не ослабнут и урожай не станет снижаться.
При хорошем уходе за кустом винограда и мощном его развитии в плодовом звене можно оставлять и по две плодовые стрелки - так называемое усиленное плодовое зерно.
Сроки обрезки винограда в последующие годы. Это начиная с 5-ти летнего куста. В нем необходимо сформировать дополнительно 1-2 рожка с 3-4 глазками. На плодовой лозе в этом случае оставляют на 1-2 глазка меньше.
В дальнейшем из этих рожков будут сформированы новые рукава, которые могут быть использованы на замену старым, поврежденным рукавам или дополнительно к двум имеющимся.
Сроки обрезки винограда особенно актуальны для формировки так называемой пристенной культуры. Но все же эти формировки громозки и трудоемки, могут отличаться количеством и длительностью рукавов.
Сроки обрезки винограда: первый год - оставляют не больше одного побега из одного глазка. Остальные выламывают до основания. По мере роста побег подвязывают к шпалере.
Сроки обрезки винограда: второй год - начинают формировать рукава. На кусте оставляют столько побегов, сколько необходимо рукавов - 4-6. Если их окажется меньше, то недостающие надо сформировать из порослевых или волчковых побегов в следующем году.
Обрезка винограда осенью заключается в обрезании побегов на длину будущего рукава плюс глазок на сучок замещения плюс глазок не стрелку плодоношения плюс 1-2 глазка в запас.
Сроки обрезки винограда: третий год. На рукавах формируют плодовые звенья и если требуется, недостающие рукава. Все зеленые побеги ниже сучков замещения, не нужные для формовки, выламывают при достижении ими длины 10-15 см. Рукава подвязывают наклонно. К осени скелет виноградного куста сформирован.
В последующие годы: ежегодно проводится обрезка на плодовое звено. При необходимости (рукава служат около 5 лет) заменяют старые рукава,
формируя из растущей поросли новые.
www.otdelkapodkluch.com
Последний раз редактировалось: Надежда Васильевна (Чт Июн 16, 2011 2:40 am), всего редактировалось 3 раз(а)
Надежда Васильевна- Сообщения : 32
Очки : 87
Дата регистрации : 2011-04-06
Re: Обрезка винограда, уход за виноградом,рецепт приготовления вина.
Никитос Пн Апр 18, 2011 2:16 am
Вопросы обрезки волнуют любого садовода, имеющего хотя бы один куст винограда. Обрезка регулирует рост и плодоношение, сильно влияет на качество урожая. Неграмотная и несвоевременная обрезка может снизить зимостойкость кустов, привести к измельчанию ягод и увяданию гроздей, а то и вовсе оставить садовода без урожая. В литературе по виноградарству проблемы обрезки рассматриваются обстоятельно и глубоко, однако не все читатели газеты имеют возможность использовать специальную литературу и поэтому обращаются в редакцию с просьбой о том, чтобы были статьи по уходу за виноградом, в частности, о том, как обрезать кусты. Среди них много начинающих садоводов, не имеющих почти никакого понятия о виноградном растении, но твердо знающих, что обрезка - это что-то очень сложное, и что обязательно должны быть какие-то лозы замещения и что-то еще. Поэтому данная заметка написана специально для начинающих виноградарей.
1. Виноградный куст дает большое количество побегов и соцветий, однако для получения высококачественных плодов необходимо удалять значительную часть этих побегов и соцветий. При удалении лишних побегов кусту наносятся раны, которые очень тяжело и медленно заживают.
2. Для уменьшения негативных последствий обрезки раны должны наноситься с одной стороны рукава. При этом не имеет никакого значения, с какой именно стороны (верхней, нижней, правой или левой) эти раны наносятся.
3. При обрезке могут возникать "зарезы"т.е. когда раны располагаются то с одной стороны, то с другой. Наличие трех "зарезов" приводит к значительному снижению урожайности виноградного рукава, и поэтому такие рукава удаляют.
4. Моя многолетняя практика обрезки виноградных кустов показала, что сучки замещения малоэффективны, и что можно обходиться и без них. На рукаве при ранней обрезке удаляют все слаборазвитые и лишние лозы, кроме одной. Она и будет плодоносить в следующем году. Весной лозу подвязывают к проволоке шпалеры так, чтобы возник перегиб (излом, напряжение). Именно в этом месте перегиба обязательно вырастут 1-2 сильных побега, один из которых вы оставите на плодоношение в будущем году (побег замещения). Все дело в том, чтобы этот побег замещения был с нужной стороны (см. пункт 3). Одновременно вы удаляете все ближние побеги с противоположной стороны лозы, создавая условия хорошей освещенности. На побеге замещения обязательно оставляют все пасынки, которые регулярно прищипывают.
5. Обрезка производится в два этапа: предварительная обрезка осенью и окончательная рано весной. При осенней обрезке на кусте оставляют значительно больше лоз, чем необходимо для получения нормального урожая, и обрезают их длиннее, чем это нужно. Делают это не только для получения гарантированного урожая (часть почек может погибнуть за зиму), но прежде всего для обеспечения куста наибольшим количеством питательных веществ, находящихся в лозе. Ведь из пяти-шести месяцев, когда куст укрыт на зиму, только два месяца он находится в состоянии естественного покоя. После открытия кустов начинают вторую обрезку, окончательную и наиболее важную, т.к. определяется нагрузка куста. Желательно провести ее до начала сокодвижения.
6. В условиях укрывной культуры винограда широко используются веерная и кордонная формировки. Каждая из них имеет много разновидностей. Самой лучшей разновидностью я считаю наклонный кордон с одним или двумя плечами (стволами), т.к. он позволяет накопить большую массу многолетней древесины и поэтому выращивать очень крупные грозди и ягоды высокого качества. Эта формировка идеально подходит для сильнорослых сортов с потенциально крупной гроздью (Кодрянка, Настя, Томайский, Болгария, Тур черный, Таировский огонек, Памяти Негруля, Страшенский, Белая кодрянка и др.).
7. Наклонный одноплечий кордон представляет собой многолетний ствол (плечо) винограда, располагающийся параллельно земле, от которого через 50-100 см отходят рукава. Рукава попеременно отходят то с нижней, то с верхней стороны плеча. Плечи кордона - если это двуплечий кардон - могут располагаться как в одном направлении, так и в противоположных. И последнее - научиться правильной обрезке можно только в ходе практического ухода за виноградом. Книги, статьи могут только подсказать, а все остальное - из практики. А вот здесь и начинаются главные секреты. Самый главный секрет связан с самим человеком; с тем, на каких началах он будет строить свои отношения с виноградным растением: только брать, получать от куста или, может быть, вначале отдавать, а потом уж получать назад то, что отдал, в виде прекрасных солнечных ягод.
1. Виноградный куст дает большое количество побегов и соцветий, однако для получения высококачественных плодов необходимо удалять значительную часть этих побегов и соцветий. При удалении лишних побегов кусту наносятся раны, которые очень тяжело и медленно заживают.
2. Для уменьшения негативных последствий обрезки раны должны наноситься с одной стороны рукава. При этом не имеет никакого значения, с какой именно стороны (верхней, нижней, правой или левой) эти раны наносятся.
3. При обрезке могут возникать "зарезы"т.е. когда раны располагаются то с одной стороны, то с другой. Наличие трех "зарезов" приводит к значительному снижению урожайности виноградного рукава, и поэтому такие рукава удаляют.
4. Моя многолетняя практика обрезки виноградных кустов показала, что сучки замещения малоэффективны, и что можно обходиться и без них. На рукаве при ранней обрезке удаляют все слаборазвитые и лишние лозы, кроме одной. Она и будет плодоносить в следующем году. Весной лозу подвязывают к проволоке шпалеры так, чтобы возник перегиб (излом, напряжение). Именно в этом месте перегиба обязательно вырастут 1-2 сильных побега, один из которых вы оставите на плодоношение в будущем году (побег замещения). Все дело в том, чтобы этот побег замещения был с нужной стороны (см. пункт 3). Одновременно вы удаляете все ближние побеги с противоположной стороны лозы, создавая условия хорошей освещенности. На побеге замещения обязательно оставляют все пасынки, которые регулярно прищипывают.
5. Обрезка производится в два этапа: предварительная обрезка осенью и окончательная рано весной. При осенней обрезке на кусте оставляют значительно больше лоз, чем необходимо для получения нормального урожая, и обрезают их длиннее, чем это нужно. Делают это не только для получения гарантированного урожая (часть почек может погибнуть за зиму), но прежде всего для обеспечения куста наибольшим количеством питательных веществ, находящихся в лозе. Ведь из пяти-шести месяцев, когда куст укрыт на зиму, только два месяца он находится в состоянии естественного покоя. После открытия кустов начинают вторую обрезку, окончательную и наиболее важную, т.к. определяется нагрузка куста. Желательно провести ее до начала сокодвижения.
6. В условиях укрывной культуры винограда широко используются веерная и кордонная формировки. Каждая из них имеет много разновидностей. Самой лучшей разновидностью я считаю наклонный кордон с одним или двумя плечами (стволами), т.к. он позволяет накопить большую массу многолетней древесины и поэтому выращивать очень крупные грозди и ягоды высокого качества. Эта формировка идеально подходит для сильнорослых сортов с потенциально крупной гроздью (Кодрянка, Настя, Томайский, Болгария, Тур черный, Таировский огонек, Памяти Негруля, Страшенский, Белая кодрянка и др.).
7. Наклонный одноплечий кордон представляет собой многолетний ствол (плечо) винограда, располагающийся параллельно земле, от которого через 50-100 см отходят рукава. Рукава попеременно отходят то с нижней, то с верхней стороны плеча. Плечи кордона - если это двуплечий кардон - могут располагаться как в одном направлении, так и в противоположных. И последнее - научиться правильной обрезке можно только в ходе практического ухода за виноградом. Книги, статьи могут только подсказать, а все остальное - из практики. А вот здесь и начинаются главные секреты. Самый главный секрет связан с самим человеком; с тем, на каких началах он будет строить свои отношения с виноградным растением: только брать, получать от куста или, может быть, вначале отдавать, а потом уж получать назад то, что отдал, в виде прекрасных солнечных ягод.
Никитос- Сообщения : 34
Очки : 96
Дата регистрации : 2011-04-06
Возраст : 43
Откуда : Москва
Сорта винограда
UdaFF Вс Июн 12, 2011 9:15 pm
КУЛЬТУРА ВИНОГРАДА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Виноградарство имеет долгую и замечательную историю. Дикий виноград растет в зоне умеренного климата на западе Азии и юге Европы, в некоторых областях Северной Африки, а родиной его считается полуостров Малая Азия. Это - многолетнее, листопадное, стелющееся растение, которое цепляется за опору усиками. В 60-х годах прошлого века тля филлоксера, занесенная из США, буквально уничтожила европейские виноградники. Европейский виноград (Vitis vinifera) был спасен прививкой на более сильный и устойчивый к филлоксере подвой американской лозы. Перекрестным скрещиванием с американскими видами К labrusca, V. y-upestris и V. riparia были выведены высокоурожайные гибридные сорта, устойчивые к филлоксере и мильдью.
СОРТА ВИНОГРАДА
* Виноград Амурский (V. Amurensis)
Размеры. Высокая, до 20 м поднимающаяся в природе лиана с диаметром ствола до 15-18 см.
Кора. У старых побегов лентовидно отслаивающаяся.
Побеги. Молодые - зеленые или красноватые, к осени становятся красно-бурыми, несут длинные разветвленные усики, прикрепляющие лиану к опоре.
Листья. Сильно варьируют по форме. Они могут быть цельными, трех- или пятилопастными, яйцевидными или округлыми, сводчатыми у основания. Размер колеблется от 15 до 25 см. Сверху они темно-зеленые, морщинистые, шершавые, снизу светлее, густоопушенные. Осенью приобретают красивые яркие тона - желтые, оранжевые, красные, коричневатые. Такая пестрота окраски делает лиану очень привлекательной.
Цветки. Мелкие, медоносные, обычно раздельнополые. Появляются во второй декаде мая. Собраны в не очень густые кисти.
Плоды. Шаровидные сочные черные или фиолетовые ягоды, мельче, чем у культурных сортов, диаметром всего до 12 мм, с толстой кожицей. Созревают в конце сентября. Мякоть ягод сочная, кисловатая.
Происхождение. Это самый северный и наиболее устойчивый вид винограда, растущий в дальневосточной тайге, Китае и Корее.
Культивирование. В России был введен в середине XIX века, впервые появился в Санкт-Петербурге и сейчас широко распространен по всей европейской части России.
* Виноград Горный (V. Monticola)
Размеры. Лиана высотой до 10 м.
Побеги. Длинные, тонкие, волосистые в молодости, с усиками.
Листья. Разнообразной формы: яйцевидные, округлые, почковидные — с неглубокими лопастями, по краю зубчатые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу серовато-зеленые, достигают 10 см длины. В молодости имеют тонкое паутинистое опушение. Цветки. Довольно невзрачные, появляются в июне. Для получения плодов надо иметь экземпляры с тычиночными и пестичными цветками, так как растения двудомные.
Плоды. Собраны в короткие и широкие, сильно разветвленные грозди. Сладкие ягоды имеют разной интенсивности темную окраску. Созревают в сентябре.
Происхождение. Северная Америка.
Культивирование. С конца XIX века. Пригоден лишь для южных районов из-за низкой зимостойкости.
* Виноград Кленолистный (V. Acerifolia)
Размеры. Ветвистая, невысокая, слаболазящая лиана.
Побеги. Волосистые или серовойлочные с короткими усиками.
Листья. Широкояйцевидные, длиной 7-12 см, неглубоко трехлопастные, с широкой выемкой у основания, снизу опушенные по жилкам.
Цветки. Соцветия длиной 3-7 см, на коротких ножках. Цветки мелкие желтоватые. Цветет в июне.
Плоды. Крупные - до 8-12 мм, черные с налетом, с тонкой кожицей, сладковатые, созревают в сентябре.
Происхождение. Северная Америка. Растет в долинах рек, на песчаных берегах. Культивирование. С 1830 года. От Санкт-Петербурга к югу.
* Виноград Куанье (V. Coignetiae)
Размеры. Мощная лиана до 10 м высотой. Взбирается по опоре благодаря длинным усикам.
Ствол. Толстый, с отделяющейся лентами корой.
Листья. Крупные, до 30 см, округлые или яйцевидные, сверху морщинистые. Они могут быть как цельными, так и слабо трех-пятилопастными с выемкой у основания, зубчатые по краю, сверху морщинистые. При появлении бывают розовато-беловатыми, войлочными от опушения. Позднее становятся темно-зелеными, сверху почти голыми, а с нижней стороны ржавовойлочно-опушенными. Осенью приобретают красивую ярко-шарлаховую окраску.
Цветки. Мелкие, в кистях. Соцветия войлочно-опушенные, длиной от 6 до 15 см. Цветет в июне.
Плоды. Округлые черно-пурпуровые или черно-фиолетовые ягоды диаметром до 12 см, терпкие, сладковатые, малосочные, созревают в сентябре-октябре. Происхождение. Юг Сахалина, Япония, где растет в горах по берегам рек. Культивирование. В Европе с конца XIX века.
* Виноград Культурный (V. Vinifera)
Размеры. В благоприятных условиях на юге лиана винограда достигает 20-30 м высоты, в средней полосе России - всего 1,5-3,0 м.
Ствол. Покрыт красноватой волокнистой корой.
Побеги. Желтоватые или красноватые, иногда хлопьевидно-опушенные с многочисленными усиками.
Листья. Форма сильно варьирует. Они могут быть почти округлыми, в разной степени лопастными, рассеченными и перисто-рассеченными, а иногда даже цельными; почти голыми или довольно значительно опушенными, зелеными с обеих сторон.
Цветки. Встречаются как обоеполые, так и только пестичные, собраны в кисти. Цветет в июне.
Плоды. В плотных или рыхлых гроздьях, созревающих в сентябре и содержащих много ягод. Сочные кисло-сладкие ягоды могут быть зелеными, розовыми, желтыми, темно-красными, черно-фиолетовыми.
Происхождение. Не установлено. Скорее всего, этот вид гибридного происхождения, исходные формы которого давно утрачены.
Культивирование. На юге это прекрасное вьющееся растение можно увидеть практически в любом саду или дворике. Полученные в последнее время зимостойкие сорта ('Заря Севера', 'Северный', 'Черный Сладкий') уже начали выращивать в средней полосе России. Но пока это удел терпеливых и любознательных садоводов, способных не только радоваться успехам, но мириться и бороться с неудобствами.
* Виноград Лабруска (V.LABRUSCA)
Размеры. Мощная лиана, способная подниматься по опоре очень высоко и образовывать густые заросли или без опоры расползаться по земле на песчаных дюнах.
Ствол. Достигает диаметра 30 см.
Листья. Широкояйцевидные или округлые, до 20 см в поперечнике, могут быть как цельными, так и трехлопастными. Сверху морщинистые, тускло-темно-зеленые, в молодости снизу хлопьевидно-белоопушенные, позднее опушение становится рыжеватым.
Цветки. Мужские (тычиночные) и женские (пестичные) появляются на разных растениях, т. е. растение двудомное. Цветет в июле.
Плоды. Собраны в небольшие, рыхлые грозди, несущие не более 20 черно-пурпурных ягод. Есть формы с розовыми, красновато-коричневатыми и желтовато-зелено-ватыми ягодами. Их толстая кожица покрыта восковым налетом. Созревают в сентябре. Происхождение. Северная Америка.
Культивирование. С середины XVII века. Вид является родоначальником большинства североамериканских сортов винограда. Он также был использован для гибридизации с виноградом амурским для получения зимостойких сортов и с виноградом культурным для получения новых сортов лучшего качества.
* Виноград Лесной (V. SYLVFSTRIS)
Размеры. Невысокая лиана, при отсутствии опоры стелется по земле. За год побеги вырастают на 50-100 см.
Побеги. Молодые - слаборебристые, голые или волосистые, иногда с мохнатым паутинистым опушением.
Кора. Старая лентовидно отслаивается.
Листья. Округло-яйцевидные или почковидные, длиной до 9 см, трех-пяти-лопастные, при основании с выемкой. Снизу с паутинистым или щетинистым опушением.
Цветки. Растение двудомное. Тычиночные цветки отличаются длинными тычинками. Пестичные имеют нормально развитую завязь. Цветет в июне.
Плоды. Собраны в рыхлые грозди; созревают в сентябре. Ягоды сочные, часто кисло-сладкие с тонкой кожицей, имеют черную с сизоватым налетом окраску, иногда белые.
Происхождение. Юго-запад Европы, Кавказ, Средняя Азия. Растет по долинам рек, поднимаясь в горы до 1500-1800 м над уровнем моря.
Культивирование. Перспективен в Черноземной зоне и к югу от нее.
Основное достоинство декоративного винограда - пламенеющая осенняя листва, хотя некоторые виды приносят также съедобные плоды.
* Виноград Лисий (V. VULPINA)
Размеры. Высокая мощная лиана.
Ствол. Достигает толщины 50—60 см. К опоре прикрепляется хорошо развитыми разветвленными усиками.
Листья. Широкояйцевидные, шириной до 12-15 см. Могут быть как цельными, так и трехлопастными с выемкой у основания и зубчатым краем. Сверху блестящие, зеленые, не опушенные, снизу ярко-зеленые, иногда со слабым щетинистым опушением.
Цветки. Растение двудомное. Цветки собраны помногу в кистевидные соцветия. Цветет в первой половине июля.
Плоды. Округлые ягоды диаметром около 1 см, черные, со слабым сизым налетом, с толстой кожицей, после морозов сладковатые, созревают в октябре. Плодоносит с 5 лет.
Происхождение. Восток Северной Америки.
Культивирование. Можно выращивать к югу от Москвы. Впервые введен в культуру в начале XIX века.
* Виноград Прибрежный (V. RIPARIA)
Размеры. Высоко поднимающаяся лиана.
Ствол. Серый.
Побеги. Круглые, а иногда слегка гранистые, обладают усиками, которыми они прикрепляются к опоре.
Листья. Трех-пятилопастные, имеют яйцевидную форму и достигают длины 18 см. По краю зубчатые, а при основании с широкой выемкой. Сверху ярко-зеленые, блестящие, снизу светлее. При основании имеются крупные прилистники.
Цветки. Растения двудомные. Соцветия длиной до 18 см, очень душистые, появляются в июне. Заканчивается цветение в июле.
Плоды. Округлые пурпурово-черные с сизым восковым налетом довольно сочные ягоды диаметром до 8 мм. Созревают в сентябре.
Происхождение. Северная Америка.
Культивирование. Этот вид винограда в культуре с середины XVII века.
Рекомендуется для выращивания к югу от Москвы.
* Виноград Скальный (V. RUPESTRIS)
Размеры. Невысокое, высотой всего до 2 м, сильно разветвленное растение, иногда растущее кустом, но чаще лазящая лиана.
Побеги. Красно-фиолетовые, обладают немногочисленными, слаборазвитыми усиками.
Листья. Округло-яйцевидные, длиной до 12 см и шириной 20 см, с широкой выемкой при основании. Иногда слегка трехлопастные, гладкие и блестящие.
Цветки. Растение двудомное, цветки мелкие, невзрачные. Цветет в июне.
Плоды. Черно-фиолетовые, фиолетовые или черно-пурпуровые, округлые, собраны в грозди. Ягоды имеют приятный вкус и тонкую кожицу. Величина - от 6 до 14 мм. Созревают в августе-сентябре.
Происхождение. Юго-восток Северной Америки.
Культивирование. С середины XIX века, в Европу завезен в конце XIX века. Рекомендуется для выращивания в Черноземной зоне и к югу от нее.
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИНОГРАДА
Виноградная лоза солнцелюбива и свободно растет в зонах укрытых от ветра теплых местах. Некоторые садоводы с успехом выращивают сорта винограда с коротким периодом вегетации в Московской области. Сорта с черными плодами требуют больше тепла, чем сорта со светлыми плодами. Поэтому в более прохладных областях выращиваются в основном последние, хотя существует и несколько выносливых сортов с черными плодами.
ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА
Виноградная лоза терпима к разным почвам при двух обязательных условиях: слой почвы при хорошем дренаже должен быть глубоким, а РH - 6,5-7,0. Карбонаты для нее мало подходят из-за опасности поражения хлорозом. Выбор места для посадки винограда крайне важен, так как оно должно быть и защищено от ветра, и полностью открыто солнцу в более теплых областях виноград хорошо растет на большей высоте над уровнем моря. Лучше всего подходит для него склон, обращенный на юг или юго-запад. В более Колодных областях виноград можно выращивать у стены или ограды, обращенной на юг. Не сажайте лозу в местах застоя холодного воздуха.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ПОСАДКИ ВИНОГРАДА
Если существует опасность перенасыщения почвы влагой, необходимо проложить дренаж. За 2-3 недели до посадки подготовьте почву двухъярусной перекопкой. Высокую кислотность почвы снимите внесением извести из расчета 200 г на 1 м2. Если почва бедная, добавьте перепревший навоз или компост (по одной тачке на 2 м2 земли) и комплексное минеральное удобрение. Виноград требует опорной системы из горизонтальных проволок. Если лоза выращивается у стены, проволоку расположите на расстоянии 25-30 см одна от другой. Для лозы на открытом месте вбейте на 60 см в грунт деревянные столбы длиной 2 м с интервалом 2,5-3,5 м. Крайние столбы укрепите подпорками. Одна проволока натягивается в 40 см над землей, а над ней через каждые 30 см по две проволоки (так, чтобы они у каждого столба перекрещивались). Вставьте в проволоку рейку у каждого места будущей посадки.
ПОСАДКА ВИНОГРАДА
Сажайте виноградную лозу с октября по март. Эти сроки применимы только для южных районов, где не промерзает почва зимой. В других районах лучшее время посадки - весна (до распускания почек). Посадку кильчеванными черенками проводят во время распускания почек при температуре почвы на глубине залегания корней не менее 10-11° С. Слабую лозу (не более 0,5 мм в диаметре) оставьте на зиму в холодном парнике и высадите в грунт, когда угроза заморозков минует. У стены или сплошной ограды сажайте лозу на расстоянии 1,2 м одна от другой и 40 см от стены, на открытом месте на расстоянии 1,2-1,5 м одна от другой рядами с промежутком 1,5-2 м. Проверьте, чтобы место прививки, если лоза привита, было выше уровня почвы. Подвяжите лозу к опоре. Полейте и замульчируйте перепревшим навозом или компостом.
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА
Лоза, выращиваемая у стен и оград: обычно обрезается по системе плодовых звеньев, как и лоза в теплице.
СИСТЕМА ГЮЙО
На открытом месте лоза обычно формируется по системе Гюйо с одним или двумя плечами. При одноплечей системе плодоносит только одна ветка, при двуплечей - две. Ниже описывается двуплечая система формировки как наиболее распространенная. Ежегодно давайте развиться трем главным стеблям. Два сохраняйте для плодоношения, а третий укоротите так, чтобы в следующей году он дал стебли замещения. Плодоносящие ветки подвязываются над почвой низко, чтобы они могли использовать отдаваемое ею тепло.
ПЕРВЫЙ ГОД
При посадке укоротите стебли примерно до 15 см над почвой или над местом прививки, если лоза привита, оставив по меньшей мере две хорошие почки. Летом один побег формируйте на рейке или столбе, а все остальные обрезайте до одного листа. В ноябре того же года укоротите стебель примерно до 40 см над почвой, оставив три хорошие почки.
ВТОРОЙ ГОД
За лето сформируйте три вертикальных побега. По мере появления боковых побегов укорачивайте их все до первого листа. Обрезайте так же, как сформированную лозу.
ОБРЕЗКА СФОРМИРОВАННОЙ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА
Каждый год укорачивайте летом плодоносившие ветки на побеги замещения. Привяжите к нижней проволоке один побег замещения влево, а другой - вправо. Третью ветку обрежьте с сохранением 3-4 почек, чтобы обеспечить побеги замещения на следующий год. Посадите в приготовленную почву лозу на ту же глубину, на какой она росла в питомнике. Примните почву и полейте (если почва сухая). Подвяжите лозу к опорной рейке. Обрежьте стебель, оставляя две хорошие почки выше места прививки или от уровня почвы. Обрежьте верхушки побегов замещения, оставив 60-75 см сильного прироста по обе стороны.
ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
С апреля по август размещайте между двойными проволоками вертикальные плодоносящие ветки. По мере необходимости укорачивайте их до 2-3 листьев над верхними проволоками и удаляйте все вторичные боковые побеги. Пустите три побега замещения вверх по рейке или столбу. Укоротите все боковые побеги на побегах замещения до одного листа и удалите все цветки. Обрежьте все лишние побеги на главном стебле.
ПОДКОРМКА И ПОЛИВ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА
Внесите комплексное минеральное удобрение. Весной проведите мульчирование слоем перепревшего компоста толщиной в 2,5-3,5 см. Лоза чувствительна к недостатку в почве магния (см. с. 32). Проведите опрыскивание 250 г сернокислого магния, разведенными в 10 л воды. Повторите через две недели. На протяжении всей вегетации раз в неделю подкармливайте растения столовых сортов винограда жидким минеральным удобрением, пока ягоды не начнут созревать. Лоза, выращенная у стены, нуждается в регулярном поливе.
СБОР УРОЖАЯ ЯГОД ВИНОГРАДА
Даже когда ягоды винограда полностью окрасятся, они еще остаются незрелыми, поскольку им требуется время для накопления сахаров. Этот период колеблется от 4-5 недель для ранних сортов до 8-10 недель для поздних. Прикосновение к ягодам уничтожает их восковой налет, а потому гроздь винограда срезайте секатором с веточкой.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА
Филлоксера - самый опасный и наиболее распространенный вредитель винограда. Устойчивостью к ней обладают виноград лесной, виноград кленолистный, виноград прибрежный, виноград горный, виноград лисий, виноград скальный, средней устойчивостью к филлоксере обладает виноград лабруска. Наиболее неустойчивы виноград культурный, виноград амурский, виноград Куанье.
Меры борьбы. Опрыскивание 2%-ным раствором гексахлорана, а для культурного винограда — выращивание его на устойчивых к филлоксере подвоях - американских видах: винограде скальном, винограде прибрежном и винограде лисьем.
Болезнь Мильдью повреждает листья, цветки и плоды.
Меры борьбы. Опрыскивание 1%-ным раствором медного купороса.
Белая плесень повреждает ягоды.
Меры борьбы. Опрыскивание 4%-ным раствором медного купороса.
Серая плесень повреждает ягоды.
Меры борьбы. Опрыскивание 1%-ным раствором зеленого мыла.
Рак повреждает старую древесину.
Меры борьбы. Обмазывание поврежденных мест 5%-ным нафте-натом меди.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УРОЖАЯ ВИНОГРАДА
Если позволить вызреть всем гроздьям винограда, качество ягод винограда ухудшится и лоза в следующие годы будет плодоносить плохо или вовсе перестанет. Удалите часть гроздей, как только можно будет определить, какие развиваются хорошо и обещают быть крупными. При формировке по системе плодовых звеньев образуются две грозди рядом; удалите ту, которая хуже. На трехлетней лозе оставьте 2-3 грозди, на четырехлетней - 4-5 гроздей, в последующие годы снимайте полный урожай. В начале сентября постепенно удаляйте нижние листья, чтобы открыть гроздья солнечным лучам и улучшить циркуляцию воздуха. Не удаляйте все листья одновременно, так как это может привести к солнечным ожогам. Осматривайте грозди 2-3 раза в неделю и удаляйте все пораженные болезнью или поврежденные ягоды винограда.
www.otdelkapodkluch.com
Виноградарство имеет долгую и замечательную историю. Дикий виноград растет в зоне умеренного климата на западе Азии и юге Европы, в некоторых областях Северной Африки, а родиной его считается полуостров Малая Азия. Это - многолетнее, листопадное, стелющееся растение, которое цепляется за опору усиками. В 60-х годах прошлого века тля филлоксера, занесенная из США, буквально уничтожила европейские виноградники. Европейский виноград (Vitis vinifera) был спасен прививкой на более сильный и устойчивый к филлоксере подвой американской лозы. Перекрестным скрещиванием с американскими видами К labrusca, V. y-upestris и V. riparia были выведены высокоурожайные гибридные сорта, устойчивые к филлоксере и мильдью.
СОРТА ВИНОГРАДА
* Виноград Амурский (V. Amurensis)
Размеры. Высокая, до 20 м поднимающаяся в природе лиана с диаметром ствола до 15-18 см.
Кора. У старых побегов лентовидно отслаивающаяся.
Побеги. Молодые - зеленые или красноватые, к осени становятся красно-бурыми, несут длинные разветвленные усики, прикрепляющие лиану к опоре.
Листья. Сильно варьируют по форме. Они могут быть цельными, трех- или пятилопастными, яйцевидными или округлыми, сводчатыми у основания. Размер колеблется от 15 до 25 см. Сверху они темно-зеленые, морщинистые, шершавые, снизу светлее, густоопушенные. Осенью приобретают красивые яркие тона - желтые, оранжевые, красные, коричневатые. Такая пестрота окраски делает лиану очень привлекательной.
Цветки. Мелкие, медоносные, обычно раздельнополые. Появляются во второй декаде мая. Собраны в не очень густые кисти.
Плоды. Шаровидные сочные черные или фиолетовые ягоды, мельче, чем у культурных сортов, диаметром всего до 12 мм, с толстой кожицей. Созревают в конце сентября. Мякоть ягод сочная, кисловатая.
Происхождение. Это самый северный и наиболее устойчивый вид винограда, растущий в дальневосточной тайге, Китае и Корее.
Культивирование. В России был введен в середине XIX века, впервые появился в Санкт-Петербурге и сейчас широко распространен по всей европейской части России.
* Виноград Горный (V. Monticola)
Размеры. Лиана высотой до 10 м.
Побеги. Длинные, тонкие, волосистые в молодости, с усиками.
Листья. Разнообразной формы: яйцевидные, округлые, почковидные — с неглубокими лопастями, по краю зубчатые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу серовато-зеленые, достигают 10 см длины. В молодости имеют тонкое паутинистое опушение. Цветки. Довольно невзрачные, появляются в июне. Для получения плодов надо иметь экземпляры с тычиночными и пестичными цветками, так как растения двудомные.
Плоды. Собраны в короткие и широкие, сильно разветвленные грозди. Сладкие ягоды имеют разной интенсивности темную окраску. Созревают в сентябре.
Происхождение. Северная Америка.
Культивирование. С конца XIX века. Пригоден лишь для южных районов из-за низкой зимостойкости.
* Виноград Кленолистный (V. Acerifolia)
Размеры. Ветвистая, невысокая, слаболазящая лиана.
Побеги. Волосистые или серовойлочные с короткими усиками.
Листья. Широкояйцевидные, длиной 7-12 см, неглубоко трехлопастные, с широкой выемкой у основания, снизу опушенные по жилкам.
Цветки. Соцветия длиной 3-7 см, на коротких ножках. Цветки мелкие желтоватые. Цветет в июне.
Плоды. Крупные - до 8-12 мм, черные с налетом, с тонкой кожицей, сладковатые, созревают в сентябре.
Происхождение. Северная Америка. Растет в долинах рек, на песчаных берегах. Культивирование. С 1830 года. От Санкт-Петербурга к югу.
* Виноград Куанье (V. Coignetiae)
Размеры. Мощная лиана до 10 м высотой. Взбирается по опоре благодаря длинным усикам.
Ствол. Толстый, с отделяющейся лентами корой.
Листья. Крупные, до 30 см, округлые или яйцевидные, сверху морщинистые. Они могут быть как цельными, так и слабо трех-пятилопастными с выемкой у основания, зубчатые по краю, сверху морщинистые. При появлении бывают розовато-беловатыми, войлочными от опушения. Позднее становятся темно-зелеными, сверху почти голыми, а с нижней стороны ржавовойлочно-опушенными. Осенью приобретают красивую ярко-шарлаховую окраску.
Цветки. Мелкие, в кистях. Соцветия войлочно-опушенные, длиной от 6 до 15 см. Цветет в июне.
Плоды. Округлые черно-пурпуровые или черно-фиолетовые ягоды диаметром до 12 см, терпкие, сладковатые, малосочные, созревают в сентябре-октябре. Происхождение. Юг Сахалина, Япония, где растет в горах по берегам рек. Культивирование. В Европе с конца XIX века.
* Виноград Культурный (V. Vinifera)
Размеры. В благоприятных условиях на юге лиана винограда достигает 20-30 м высоты, в средней полосе России - всего 1,5-3,0 м.
Ствол. Покрыт красноватой волокнистой корой.
Побеги. Желтоватые или красноватые, иногда хлопьевидно-опушенные с многочисленными усиками.
Листья. Форма сильно варьирует. Они могут быть почти округлыми, в разной степени лопастными, рассеченными и перисто-рассеченными, а иногда даже цельными; почти голыми или довольно значительно опушенными, зелеными с обеих сторон.
Цветки. Встречаются как обоеполые, так и только пестичные, собраны в кисти. Цветет в июне.
Плоды. В плотных или рыхлых гроздьях, созревающих в сентябре и содержащих много ягод. Сочные кисло-сладкие ягоды могут быть зелеными, розовыми, желтыми, темно-красными, черно-фиолетовыми.
Происхождение. Не установлено. Скорее всего, этот вид гибридного происхождения, исходные формы которого давно утрачены.
Культивирование. На юге это прекрасное вьющееся растение можно увидеть практически в любом саду или дворике. Полученные в последнее время зимостойкие сорта ('Заря Севера', 'Северный', 'Черный Сладкий') уже начали выращивать в средней полосе России. Но пока это удел терпеливых и любознательных садоводов, способных не только радоваться успехам, но мириться и бороться с неудобствами.
* Виноград Лабруска (V.LABRUSCA)
Размеры. Мощная лиана, способная подниматься по опоре очень высоко и образовывать густые заросли или без опоры расползаться по земле на песчаных дюнах.
Ствол. Достигает диаметра 30 см.
Листья. Широкояйцевидные или округлые, до 20 см в поперечнике, могут быть как цельными, так и трехлопастными. Сверху морщинистые, тускло-темно-зеленые, в молодости снизу хлопьевидно-белоопушенные, позднее опушение становится рыжеватым.
Цветки. Мужские (тычиночные) и женские (пестичные) появляются на разных растениях, т. е. растение двудомное. Цветет в июле.
Плоды. Собраны в небольшие, рыхлые грозди, несущие не более 20 черно-пурпурных ягод. Есть формы с розовыми, красновато-коричневатыми и желтовато-зелено-ватыми ягодами. Их толстая кожица покрыта восковым налетом. Созревают в сентябре. Происхождение. Северная Америка.
Культивирование. С середины XVII века. Вид является родоначальником большинства североамериканских сортов винограда. Он также был использован для гибридизации с виноградом амурским для получения зимостойких сортов и с виноградом культурным для получения новых сортов лучшего качества.
* Виноград Лесной (V. SYLVFSTRIS)
Размеры. Невысокая лиана, при отсутствии опоры стелется по земле. За год побеги вырастают на 50-100 см.
Побеги. Молодые - слаборебристые, голые или волосистые, иногда с мохнатым паутинистым опушением.
Кора. Старая лентовидно отслаивается.
Листья. Округло-яйцевидные или почковидные, длиной до 9 см, трех-пяти-лопастные, при основании с выемкой. Снизу с паутинистым или щетинистым опушением.
Цветки. Растение двудомное. Тычиночные цветки отличаются длинными тычинками. Пестичные имеют нормально развитую завязь. Цветет в июне.
Плоды. Собраны в рыхлые грозди; созревают в сентябре. Ягоды сочные, часто кисло-сладкие с тонкой кожицей, имеют черную с сизоватым налетом окраску, иногда белые.
Происхождение. Юго-запад Европы, Кавказ, Средняя Азия. Растет по долинам рек, поднимаясь в горы до 1500-1800 м над уровнем моря.
Культивирование. Перспективен в Черноземной зоне и к югу от нее.
Основное достоинство декоративного винограда - пламенеющая осенняя листва, хотя некоторые виды приносят также съедобные плоды.
* Виноград Лисий (V. VULPINA)
Размеры. Высокая мощная лиана.
Ствол. Достигает толщины 50—60 см. К опоре прикрепляется хорошо развитыми разветвленными усиками.
Листья. Широкояйцевидные, шириной до 12-15 см. Могут быть как цельными, так и трехлопастными с выемкой у основания и зубчатым краем. Сверху блестящие, зеленые, не опушенные, снизу ярко-зеленые, иногда со слабым щетинистым опушением.
Цветки. Растение двудомное. Цветки собраны помногу в кистевидные соцветия. Цветет в первой половине июля.
Плоды. Округлые ягоды диаметром около 1 см, черные, со слабым сизым налетом, с толстой кожицей, после морозов сладковатые, созревают в октябре. Плодоносит с 5 лет.
Происхождение. Восток Северной Америки.
Культивирование. Можно выращивать к югу от Москвы. Впервые введен в культуру в начале XIX века.
* Виноград Прибрежный (V. RIPARIA)
Размеры. Высоко поднимающаяся лиана.
Ствол. Серый.
Побеги. Круглые, а иногда слегка гранистые, обладают усиками, которыми они прикрепляются к опоре.
Листья. Трех-пятилопастные, имеют яйцевидную форму и достигают длины 18 см. По краю зубчатые, а при основании с широкой выемкой. Сверху ярко-зеленые, блестящие, снизу светлее. При основании имеются крупные прилистники.
Цветки. Растения двудомные. Соцветия длиной до 18 см, очень душистые, появляются в июне. Заканчивается цветение в июле.
Плоды. Округлые пурпурово-черные с сизым восковым налетом довольно сочные ягоды диаметром до 8 мм. Созревают в сентябре.
Происхождение. Северная Америка.
Культивирование. Этот вид винограда в культуре с середины XVII века.
Рекомендуется для выращивания к югу от Москвы.
* Виноград Скальный (V. RUPESTRIS)
Размеры. Невысокое, высотой всего до 2 м, сильно разветвленное растение, иногда растущее кустом, но чаще лазящая лиана.
Побеги. Красно-фиолетовые, обладают немногочисленными, слаборазвитыми усиками.
Листья. Округло-яйцевидные, длиной до 12 см и шириной 20 см, с широкой выемкой при основании. Иногда слегка трехлопастные, гладкие и блестящие.
Цветки. Растение двудомное, цветки мелкие, невзрачные. Цветет в июне.
Плоды. Черно-фиолетовые, фиолетовые или черно-пурпуровые, округлые, собраны в грозди. Ягоды имеют приятный вкус и тонкую кожицу. Величина - от 6 до 14 мм. Созревают в августе-сентябре.
Происхождение. Юго-восток Северной Америки.
Культивирование. С середины XIX века, в Европу завезен в конце XIX века. Рекомендуется для выращивания в Черноземной зоне и к югу от нее.
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИНОГРАДА
Виноградная лоза солнцелюбива и свободно растет в зонах укрытых от ветра теплых местах. Некоторые садоводы с успехом выращивают сорта винограда с коротким периодом вегетации в Московской области. Сорта с черными плодами требуют больше тепла, чем сорта со светлыми плодами. Поэтому в более прохладных областях выращиваются в основном последние, хотя существует и несколько выносливых сортов с черными плодами.
ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА
Виноградная лоза терпима к разным почвам при двух обязательных условиях: слой почвы при хорошем дренаже должен быть глубоким, а РH - 6,5-7,0. Карбонаты для нее мало подходят из-за опасности поражения хлорозом. Выбор места для посадки винограда крайне важен, так как оно должно быть и защищено от ветра, и полностью открыто солнцу в более теплых областях виноград хорошо растет на большей высоте над уровнем моря. Лучше всего подходит для него склон, обращенный на юг или юго-запад. В более Колодных областях виноград можно выращивать у стены или ограды, обращенной на юг. Не сажайте лозу в местах застоя холодного воздуха.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ПОСАДКИ ВИНОГРАДА
Если существует опасность перенасыщения почвы влагой, необходимо проложить дренаж. За 2-3 недели до посадки подготовьте почву двухъярусной перекопкой. Высокую кислотность почвы снимите внесением извести из расчета 200 г на 1 м2. Если почва бедная, добавьте перепревший навоз или компост (по одной тачке на 2 м2 земли) и комплексное минеральное удобрение. Виноград требует опорной системы из горизонтальных проволок. Если лоза выращивается у стены, проволоку расположите на расстоянии 25-30 см одна от другой. Для лозы на открытом месте вбейте на 60 см в грунт деревянные столбы длиной 2 м с интервалом 2,5-3,5 м. Крайние столбы укрепите подпорками. Одна проволока натягивается в 40 см над землей, а над ней через каждые 30 см по две проволоки (так, чтобы они у каждого столба перекрещивались). Вставьте в проволоку рейку у каждого места будущей посадки.
ПОСАДКА ВИНОГРАДА
Сажайте виноградную лозу с октября по март. Эти сроки применимы только для южных районов, где не промерзает почва зимой. В других районах лучшее время посадки - весна (до распускания почек). Посадку кильчеванными черенками проводят во время распускания почек при температуре почвы на глубине залегания корней не менее 10-11° С. Слабую лозу (не более 0,5 мм в диаметре) оставьте на зиму в холодном парнике и высадите в грунт, когда угроза заморозков минует. У стены или сплошной ограды сажайте лозу на расстоянии 1,2 м одна от другой и 40 см от стены, на открытом месте на расстоянии 1,2-1,5 м одна от другой рядами с промежутком 1,5-2 м. Проверьте, чтобы место прививки, если лоза привита, было выше уровня почвы. Подвяжите лозу к опоре. Полейте и замульчируйте перепревшим навозом или компостом.
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА
Лоза, выращиваемая у стен и оград: обычно обрезается по системе плодовых звеньев, как и лоза в теплице.
СИСТЕМА ГЮЙО
На открытом месте лоза обычно формируется по системе Гюйо с одним или двумя плечами. При одноплечей системе плодоносит только одна ветка, при двуплечей - две. Ниже описывается двуплечая система формировки как наиболее распространенная. Ежегодно давайте развиться трем главным стеблям. Два сохраняйте для плодоношения, а третий укоротите так, чтобы в следующей году он дал стебли замещения. Плодоносящие ветки подвязываются над почвой низко, чтобы они могли использовать отдаваемое ею тепло.
ПЕРВЫЙ ГОД
При посадке укоротите стебли примерно до 15 см над почвой или над местом прививки, если лоза привита, оставив по меньшей мере две хорошие почки. Летом один побег формируйте на рейке или столбе, а все остальные обрезайте до одного листа. В ноябре того же года укоротите стебель примерно до 40 см над почвой, оставив три хорошие почки.
ВТОРОЙ ГОД
За лето сформируйте три вертикальных побега. По мере появления боковых побегов укорачивайте их все до первого листа. Обрезайте так же, как сформированную лозу.
ОБРЕЗКА СФОРМИРОВАННОЙ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА
Каждый год укорачивайте летом плодоносившие ветки на побеги замещения. Привяжите к нижней проволоке один побег замещения влево, а другой - вправо. Третью ветку обрежьте с сохранением 3-4 почек, чтобы обеспечить побеги замещения на следующий год. Посадите в приготовленную почву лозу на ту же глубину, на какой она росла в питомнике. Примните почву и полейте (если почва сухая). Подвяжите лозу к опорной рейке. Обрежьте стебель, оставляя две хорошие почки выше места прививки или от уровня почвы. Обрежьте верхушки побегов замещения, оставив 60-75 см сильного прироста по обе стороны.
ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
С апреля по август размещайте между двойными проволоками вертикальные плодоносящие ветки. По мере необходимости укорачивайте их до 2-3 листьев над верхними проволоками и удаляйте все вторичные боковые побеги. Пустите три побега замещения вверх по рейке или столбу. Укоротите все боковые побеги на побегах замещения до одного листа и удалите все цветки. Обрежьте все лишние побеги на главном стебле.
ПОДКОРМКА И ПОЛИВ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА
Внесите комплексное минеральное удобрение. Весной проведите мульчирование слоем перепревшего компоста толщиной в 2,5-3,5 см. Лоза чувствительна к недостатку в почве магния (см. с. 32). Проведите опрыскивание 250 г сернокислого магния, разведенными в 10 л воды. Повторите через две недели. На протяжении всей вегетации раз в неделю подкармливайте растения столовых сортов винограда жидким минеральным удобрением, пока ягоды не начнут созревать. Лоза, выращенная у стены, нуждается в регулярном поливе.
СБОР УРОЖАЯ ЯГОД ВИНОГРАДА
Даже когда ягоды винограда полностью окрасятся, они еще остаются незрелыми, поскольку им требуется время для накопления сахаров. Этот период колеблется от 4-5 недель для ранних сортов до 8-10 недель для поздних. Прикосновение к ягодам уничтожает их восковой налет, а потому гроздь винограда срезайте секатором с веточкой.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА
Филлоксера - самый опасный и наиболее распространенный вредитель винограда. Устойчивостью к ней обладают виноград лесной, виноград кленолистный, виноград прибрежный, виноград горный, виноград лисий, виноград скальный, средней устойчивостью к филлоксере обладает виноград лабруска. Наиболее неустойчивы виноград культурный, виноград амурский, виноград Куанье.
Меры борьбы. Опрыскивание 2%-ным раствором гексахлорана, а для культурного винограда — выращивание его на устойчивых к филлоксере подвоях - американских видах: винограде скальном, винограде прибрежном и винограде лисьем.
Болезнь Мильдью повреждает листья, цветки и плоды.
Меры борьбы. Опрыскивание 1%-ным раствором медного купороса.
Белая плесень повреждает ягоды.
Меры борьбы. Опрыскивание 4%-ным раствором медного купороса.
Серая плесень повреждает ягоды.
Меры борьбы. Опрыскивание 1%-ным раствором зеленого мыла.
Рак повреждает старую древесину.
Меры борьбы. Обмазывание поврежденных мест 5%-ным нафте-натом меди.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УРОЖАЯ ВИНОГРАДА
Если позволить вызреть всем гроздьям винограда, качество ягод винограда ухудшится и лоза в следующие годы будет плодоносить плохо или вовсе перестанет. Удалите часть гроздей, как только можно будет определить, какие развиваются хорошо и обещают быть крупными. При формировке по системе плодовых звеньев образуются две грозди рядом; удалите ту, которая хуже. На трехлетней лозе оставьте 2-3 грозди, на четырехлетней - 4-5 гроздей, в последующие годы снимайте полный урожай. В начале сентября постепенно удаляйте нижние листья, чтобы открыть гроздья солнечным лучам и улучшить циркуляцию воздуха. Не удаляйте все листья одновременно, так как это может привести к солнечным ожогам. Осматривайте грозди 2-3 раза в неделю и удаляйте все пораженные болезнью или поврежденные ягоды винограда.
www.otdelkapodkluch.com
Последний раз редактировалось: UdaFF (Чт Июн 16, 2011 9:04 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
UdaFF- Сообщения : 121
Очки : 400
Дата регистрации : 2011-04-05
Возраст : 40
Откуда : Санкт-Петербург -
ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВИНОГРАДА
UdaFF Вс Июн 12, 2011 9:17 pm
ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВИНОГРАДА
* В древние времена медики советовали есть виноград между приемами пищи, но не ранее чем через 2-3 часа после еды.
* Сок винограда предупреждает развитие малокровия, рахита, способствует лечению желудочно-кишечных заболеваний, легочного туберкулеза, цинги, болезней сердца.
* Виноград применяется при истощении организма, начальных формах туберкулеза, хронических бронхитах, геморрое, желудочно-кишечных заболеваниях, при болезнях почек, печени и подагре.
* Ягоды винограда полезны при малокровии. В них содержатся три витамина, способствующие кроветворению: фолиевая кислота (усиливает кроветворение), витамин К (влияет на свертывание крови) и витамин Р (укрепляет стенки кровеносных сосудов, нормализует кровяное давление). В кумаринах, содержащихся в виноградной мякоти, присутствуют оксикумарины, они помогают свертыванию крови. Комплекс содержащихся в винограде микроэлементов также способствует кроветворению.
* Из сушеных листьев винограда готовят порошок и принимают его по 2-4 г при внутренних, преимущественно маточных, кровотечениях.
* Умеренное потребление красного или белого вина (50-60 г в день) повышает содержание в организме «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности), что, в свою очередь, резко снижает содержание «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), который закупоривает артерии и ведет к сердечным приступам.
* Ягоды винограда рекомендуются как тонизирующее и общеукрепляющее средство при различных астенических состояниях, при упадке сил.
* Плоды винограда полезны при нервных заболеваниях и бессоннице.
* При заболеваниях сердечно-сосудистой системы (начальной стадии гипертонии, атеросклерозе и др.) рекомендуют свежий виноград и виноградный сок. На кровообращение хорошо влияют красные и черные сорта винограда.
* Глюкоза, содержащаяся в винограде, положительно влияет на мышечный тонус и сократительную деятельность сердца.
* Изюм содержит много солей калия, полезных для сердца и сосудов.
* При простудах и заболеваниях органов дыхания готовят отвар из изюма и применяют как отхаркивающее и противокашлевое средство: 100 г изюма варят 10 минут в 1 стакане воды, затем отжимают и принимают по 70-100 г 3-4 раза в день. Помогает также отвар изюма с небольшим количеством лукового сока.
* Виноград очень полезен при острых воспалительных процессах дыхательных путей, при бронхиальной астме и плевритах.
* Используют виноград как полезное средство для лечения туберкулеза легких в начальной форме. Эффективное действие оказывают ароматические мускатные сорта Изабелла, Мускат гамбургский и др.
* При заболеваниях с повышенной температурой ягоды винограда иногда применяют как потогонное средство.
* При нарушении жирового и минерального обмена виноград оказывает общеукрепляющее действие.
* Действие винограда похоже с действием щелочных вод. Но в них очень много ионов натрия и хлора, а преимущество винограда состоит в том, что в нем содержатся соли железа, калия, кремниевой и фосфорной кислот. Поэтому больным мочекислым диатезом настоятельно рекомендуется лечение виноградом, он выводит из организма мочевую кислоту и препятствует образованию камней.
* Настои из виноградных листьев способствуют выведению из организма щавелевой кислоты.
* При подагре и заболеваниях печени используются ягоды и сок винограда.
* При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся пониженной секрецией желудочного сока, а также при запорах и геморрое рекомендуются в диетическом питании сок и ягоды винограда.
* При отравлении морфином, кокаином, мышьяком, стрихнином, нитратом натрия употребляют виноград. Благодаря высокому содержанию глюкозы он обладает антитоксическими свойствами.
* При заболеваниях мочевого пузыря и мочекаменной болезни как мочегонное рекомендуют изюм, а виноград - при болезнях почек (хроническом нефрите и др.), т. к. виноград обладает диуретическими свойствами.
* Виноград, особенно мускатные сорта, способен убивать бактерии. Благодаря своим фитонцидным свойствам и ароматическим веществам виноград угнетает рост гнилостной кишечной флоры, убивает кишечную палочку и холерный вибрион. Самым лучшим с этой точки зрения сортом считается Тайфи розовый, в нем больше всего защитных соединений.
* Виноградные листья оказывают бактерицидное действие и способствуют заживлению гнойных ран и язв: - настоем из листьев советуют полоскать горло при ангине, обмывать раны и язвы; - к ранам и фурункулам прикладывают свежие измельченные листья.
* Виноградный сок, красные вина и чай из изюма оказывают сильное противодействие вирусам - полиовирусу, вирусу простого герпеса (ВПГ-1 и ВПГ-2) и реовирусу.
* Так как вино и виноградный сок пьют не все, то более универсальным средством укрепления иммунной системы является изюмовый чай: к 750 г воды добавляют 250 г изюма, 1 чайную ложку патоки, перемешивают, накрывают крышкой и настаивают в течение 1 часа; процеживают и хранят чаи в холодильнике. Принимают по 200-250 г ежедневно.
* ВНИМАНИЕ!
• Прежде чем начинать лечение виноградом, необходимо посоветоваться с врачом.
• Лечение виноградом и употребление его в больших количествах противопоказано при сахарном диабете и ожирении. Виноград обладает высокой калорийностью из-за большого содержания в нем cахаров, в основном глюкозы.
• Нельзя есть виноград:
- в период обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; в период ремиссии можно есть нежные, сочные сорта, в которых очень мало клетчатки: Шасла, Рислинг и др.;
- при колите, сопровождающемся поносом;
- при усилении процессов брожения в кишечнике;
- при хронических фарингитах и хронических воспалительных процессах в легких;
- при острой сердечной недостаточности, сопровождающейся отеками и повышением давления;
- при нарушении калиевого обмена из-за хронической почечной недостаточности.
• Виноград ускоряет разрушение зубных тканей при кариесе, поэтому перед началом лечения виноградом зубы необходимо полностью вылечить. Для предохранения зубов после каждого приема винограда следует хорошо прополоскать рот большим количеством питьевой соды. 
www.otdelkapodkluch.com
* В древние времена медики советовали есть виноград между приемами пищи, но не ранее чем через 2-3 часа после еды.
* Сок винограда предупреждает развитие малокровия, рахита, способствует лечению желудочно-кишечных заболеваний, легочного туберкулеза, цинги, болезней сердца.
* Виноград применяется при истощении организма, начальных формах туберкулеза, хронических бронхитах, геморрое, желудочно-кишечных заболеваниях, при болезнях почек, печени и подагре.
* Ягоды винограда полезны при малокровии. В них содержатся три витамина, способствующие кроветворению: фолиевая кислота (усиливает кроветворение), витамин К (влияет на свертывание крови) и витамин Р (укрепляет стенки кровеносных сосудов, нормализует кровяное давление). В кумаринах, содержащихся в виноградной мякоти, присутствуют оксикумарины, они помогают свертыванию крови. Комплекс содержащихся в винограде микроэлементов также способствует кроветворению.
* Из сушеных листьев винограда готовят порошок и принимают его по 2-4 г при внутренних, преимущественно маточных, кровотечениях.
* Умеренное потребление красного или белого вина (50-60 г в день) повышает содержание в организме «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности), что, в свою очередь, резко снижает содержание «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), который закупоривает артерии и ведет к сердечным приступам.
* Ягоды винограда рекомендуются как тонизирующее и общеукрепляющее средство при различных астенических состояниях, при упадке сил.
* Плоды винограда полезны при нервных заболеваниях и бессоннице.
* При заболеваниях сердечно-сосудистой системы (начальной стадии гипертонии, атеросклерозе и др.) рекомендуют свежий виноград и виноградный сок. На кровообращение хорошо влияют красные и черные сорта винограда.
* Глюкоза, содержащаяся в винограде, положительно влияет на мышечный тонус и сократительную деятельность сердца.
* Изюм содержит много солей калия, полезных для сердца и сосудов.
* При простудах и заболеваниях органов дыхания готовят отвар из изюма и применяют как отхаркивающее и противокашлевое средство: 100 г изюма варят 10 минут в 1 стакане воды, затем отжимают и принимают по 70-100 г 3-4 раза в день. Помогает также отвар изюма с небольшим количеством лукового сока.
* Виноград очень полезен при острых воспалительных процессах дыхательных путей, при бронхиальной астме и плевритах.
* Используют виноград как полезное средство для лечения туберкулеза легких в начальной форме. Эффективное действие оказывают ароматические мускатные сорта Изабелла, Мускат гамбургский и др.
* При заболеваниях с повышенной температурой ягоды винограда иногда применяют как потогонное средство.
* При нарушении жирового и минерального обмена виноград оказывает общеукрепляющее действие.
* Действие винограда похоже с действием щелочных вод. Но в них очень много ионов натрия и хлора, а преимущество винограда состоит в том, что в нем содержатся соли железа, калия, кремниевой и фосфорной кислот. Поэтому больным мочекислым диатезом настоятельно рекомендуется лечение виноградом, он выводит из организма мочевую кислоту и препятствует образованию камней.
* Настои из виноградных листьев способствуют выведению из организма щавелевой кислоты.
* При подагре и заболеваниях печени используются ягоды и сок винограда.
* При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся пониженной секрецией желудочного сока, а также при запорах и геморрое рекомендуются в диетическом питании сок и ягоды винограда.
* При отравлении морфином, кокаином, мышьяком, стрихнином, нитратом натрия употребляют виноград. Благодаря высокому содержанию глюкозы он обладает антитоксическими свойствами.
* При заболеваниях мочевого пузыря и мочекаменной болезни как мочегонное рекомендуют изюм, а виноград - при болезнях почек (хроническом нефрите и др.), т. к. виноград обладает диуретическими свойствами.
* Виноград, особенно мускатные сорта, способен убивать бактерии. Благодаря своим фитонцидным свойствам и ароматическим веществам виноград угнетает рост гнилостной кишечной флоры, убивает кишечную палочку и холерный вибрион. Самым лучшим с этой точки зрения сортом считается Тайфи розовый, в нем больше всего защитных соединений.
* Виноградные листья оказывают бактерицидное действие и способствуют заживлению гнойных ран и язв: - настоем из листьев советуют полоскать горло при ангине, обмывать раны и язвы; - к ранам и фурункулам прикладывают свежие измельченные листья.
* Виноградный сок, красные вина и чай из изюма оказывают сильное противодействие вирусам - полиовирусу, вирусу простого герпеса (ВПГ-1 и ВПГ-2) и реовирусу.
* Так как вино и виноградный сок пьют не все, то более универсальным средством укрепления иммунной системы является изюмовый чай: к 750 г воды добавляют 250 г изюма, 1 чайную ложку патоки, перемешивают, накрывают крышкой и настаивают в течение 1 часа; процеживают и хранят чаи в холодильнике. Принимают по 200-250 г ежедневно.
* ВНИМАНИЕ!
• Прежде чем начинать лечение виноградом, необходимо посоветоваться с врачом.
• Лечение виноградом и употребление его в больших количествах противопоказано при сахарном диабете и ожирении. Виноград обладает высокой калорийностью из-за большого содержания в нем cахаров, в основном глюкозы.
• Нельзя есть виноград:
- в период обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; в период ремиссии можно есть нежные, сочные сорта, в которых очень мало клетчатки: Шасла, Рислинг и др.;
- при колите, сопровождающемся поносом;
- при усилении процессов брожения в кишечнике;
- при хронических фарингитах и хронических воспалительных процессах в легких;
- при острой сердечной недостаточности, сопровождающейся отеками и повышением давления;
- при нарушении калиевого обмена из-за хронической почечной недостаточности.
• Виноград ускоряет разрушение зубных тканей при кариесе, поэтому перед началом лечения виноградом зубы необходимо полностью вылечить. Для предохранения зубов после каждого приема винограда следует хорошо прополоскать рот большим количеством питьевой соды.
www.otdelkapodkluch.com
Последний раз редактировалось: UdaFF (Чт Июн 16, 2011 3:17 am), всего редактировалось 3 раз(а)
UdaFF- Сообщения : 121
Очки : 400
Дата регистрации : 2011-04-05
Возраст : 40
Откуда : Санкт-Петербург -
Рецепт ВИНОГРАДНОГО ВИНА!
UdaFF Вс Июн 12, 2011 9:27 pm
Ингредиенты:
* Виноград технических сортов, у меня сорт Изабелла
* сахар
* и душевное тепло
Способ приготовления:
1. Вчера сделала последнюю операцию в длительном процессе приготовления вина. Я весь месяц фотографировала все этапы его приготовления и теперь расскажу подробно для Вас.
2. Может кто-то делает не так, я готова принять все советы, замечания, много читала о виноделии и делаю вино, как душа запоет, конечно же применяя все правила виноделия.
3. Готовим сусло:
4. Виноград мыть для вина нельзя, на его поверхности находятся винные дрожжи. Оборвите ягодки в эмалированную посуду, старась что бы не попадали недозревшие ягодки.
5. Руками сжимайте,давите все ягодки , что бы практически все были лопнувшими. Добавьте к суслу сахар, из расчета 50гр сахара на 1 литр сусла. Накройте крышкой и поставьте в теплое место для браживания на пять дней. Каждое утро перемешивайте сусло. Через пять дней, виноград поднимется вверх, отдав вам, весь свой сок.
6. Аккуратно сцедите через трубочку в стеклянный сосуд сок. К полученому соку надо добавить сахар из расчета около 250гр. на 1 литр. сока, с учетом того, что вы уже положили в сусло.
7. Оговорю сразу, мы самый северный регион произростания винограда и у нас виноград не набирает нужное количество сахара, поэтому мы добавляем сахар. Вот тут-то и нужна ваша душа, что бы понять, ощутить, какое количество сахара добавить, что бы вино Вам доставило наслаждение.Чем больше сахара, тем крепче вино.
8. Предварительно сахар растворите в небольшом количестве сока и влейте в сосуд, в котором будет бродить вино. Наполните соком баллон не до самого верха, оставьте место для брожения
9. Главное правило при изготолении вина, не допустить попадания воздуха в сосуд с будущим вином.
10. Для этого надо поставить водяной затвор, у меня специальная крышка, продаются в магазинах.
11. Закрываете этой крышкой, наливаете немного воды в нее и оставляете вино на 21 день для сбражиания, температура воздуха в помещении 20гр. оптимальна для вина.
12. Через 21 день, также аккуратно, через трубочку разлейте вино в бутылки, в которых вы будете хранить вино.
13. Укупорьте и осталась последняя операция, осветление вина.
14. Я нашла для себя самый подходящий и простой способ. Нагреваю вино до 40гр и резко охлаждаю. Мне в этом всегда помогает природа. Когда я разливаю готовое вино, начинаются первые морозики, вот и выставляю нагретое вино на улицу, как оно достаточно охладилось, опускаю горлышком в воск или парафин и оставляю в темном прохладном месте на хранение. Полностью вино дозревает через 40 дней,чем больше оно стоит, тем лучше его вкус.
15. Вот моя технология приготовления вина, ни разу меня не подвела, всегда получался хороший результат.
16. Вино нежное, ароматное и вкусное.
UdaFF- Сообщения : 121
Очки : 400
Дата регистрации : 2011-04-05
Возраст : 40
Откуда : Санкт-Петербург -
Рецепт ВИНОГРАДНОГО ВИНА!
Никитос Вс Июн 12, 2011 9:39 pm
Нет ничего проще! Лучше всего получается вино из сорта Изабелла. Берете виноград, разминаете руками до получения однородной массы и помещаете эту массу в стеклянную бутыль. В крышке бутыли должно быть отверстие, в которое вставляется трубочка. Эта трубочка опускается в любую емкость с водой – получается брожение без доступа воздуха. Процесс брожения длится примерно 1.5–2 месяца – пока пузырьки из трубочки в емкость с водой перестанут идти. Сухое виноградное вино готово! Если вы хотите получить сладкое или полусладкое вино, то добавляете в виноград, перед закладкой в бутыль, сахара.
Вот несколько рецептов приготовления вина в домашних условиях из винограда, и их других ягод:
Опишем классический вариант. Для домашнего вина, да и для любого другого, виноград следует собирать в сухую погоду. Также не забывайте, что ягоды нужно сразу же хорошо отсортировать: выбрать гнилые, заплесневелые и сухие ягоды. Если у вас на даче растёт виноград, то ещё до его сбора подготовьте посуду, куда будете складывать ягоды. Отделить ягоды от грозди легко можно вручную, но желательно это делать сразу после сбора урожая. Желательно виноград не мыть (если позволяет состояние), или же хорошо просушить после мытья. Затем ягоды следует хорошенько размять деревянной лопаткой или руками. Можно конечно использовать толкушки, но используя их никак нельзя избежать раздавливания косточек в ягодах, а это может испортить вкус вина. После этого получившуюся массу (её правильно называют “мезга”) нужно вылить в корзину пресса и дать стечь соку. Если у вас нет пресса для выжимки сока, то можно использовать обычный дуршлаг. Оставшуюся в нём мезгу положите в мешочек из не очень плотной ткани и осторожно выжмите руками. Полученный сок должен перебродить. ино готово!
Второй вариант приготовления вина
Виноград отделить от грозди и хорошо размять. Затем полученную мезгу (не процеживая) нужно положить в ёмкость для отстаивания. Это может быть бутыль на 3–5 литров и больше. Хорошо бы подошла деревянная бочка. Мезга должна занимать примерно 4/5 от размера ёмкости. После этого сосуд нужно закрыть марлей и дать постоять около 10–12 часов. До тех пор пока мякоть не начнёт отделяться от сока.
После этого следует установить водяной затвор. Что это такое и как его сделать? Очень просто. Закрыть бутыль пластиковой крышкой и загерметизировать (можно даже пластилином). После этого делаем в крышке дырку, вставляем в неё резиновую трубку и опускаем её свободный конец в чашку с водой.
Вот и всё. Теперь осталось поставить ёмкость в затемнённое место и ждать пока в чашке не перестанут появляться пузырьки воздуха. Как только это случиться – значит процесс брожения закончен и молодое вино можно уже процедить и разливать по бутылкам. Некоторые виноделы любители добавляют в него сахар и повторно ставят для брожения. Но это портит природный вкус вина и считается “дурным тоном”. Для улучшения качеств молодого вина можно ещё раз его закрыть под водяной затвор примерно на месяц. Но стоять вино должно в прохладном месте. Где температура колеблется около 10 градусов Цельсия. За это время выделиться садок и само вино приобретёт прозрачность. Поэтому разливать его по бутылкам следует очень осторожно.
Вот несколько рецептов приготовления вина в домашних условиях из винограда, и их других ягод:
Опишем классический вариант. Для домашнего вина, да и для любого другого, виноград следует собирать в сухую погоду. Также не забывайте, что ягоды нужно сразу же хорошо отсортировать: выбрать гнилые, заплесневелые и сухие ягоды. Если у вас на даче растёт виноград, то ещё до его сбора подготовьте посуду, куда будете складывать ягоды. Отделить ягоды от грозди легко можно вручную, но желательно это делать сразу после сбора урожая. Желательно виноград не мыть (если позволяет состояние), или же хорошо просушить после мытья. Затем ягоды следует хорошенько размять деревянной лопаткой или руками. Можно конечно использовать толкушки, но используя их никак нельзя избежать раздавливания косточек в ягодах, а это может испортить вкус вина. После этого получившуюся массу (её правильно называют “мезга”) нужно вылить в корзину пресса и дать стечь соку. Если у вас нет пресса для выжимки сока, то можно использовать обычный дуршлаг. Оставшуюся в нём мезгу положите в мешочек из не очень плотной ткани и осторожно выжмите руками. Полученный сок должен перебродить. ино готово!
Второй вариант приготовления вина
Виноград отделить от грозди и хорошо размять. Затем полученную мезгу (не процеживая) нужно положить в ёмкость для отстаивания. Это может быть бутыль на 3–5 литров и больше. Хорошо бы подошла деревянная бочка. Мезга должна занимать примерно 4/5 от размера ёмкости. После этого сосуд нужно закрыть марлей и дать постоять около 10–12 часов. До тех пор пока мякоть не начнёт отделяться от сока.
После этого следует установить водяной затвор. Что это такое и как его сделать? Очень просто. Закрыть бутыль пластиковой крышкой и загерметизировать (можно даже пластилином). После этого делаем в крышке дырку, вставляем в неё резиновую трубку и опускаем её свободный конец в чашку с водой.
Вот и всё. Теперь осталось поставить ёмкость в затемнённое место и ждать пока в чашке не перестанут появляться пузырьки воздуха. Как только это случиться – значит процесс брожения закончен и молодое вино можно уже процедить и разливать по бутылкам. Некоторые виноделы любители добавляют в него сахар и повторно ставят для брожения. Но это портит природный вкус вина и считается “дурным тоном”. Для улучшения качеств молодого вина можно ещё раз его закрыть под водяной затвор примерно на месяц. Но стоять вино должно в прохладном месте. Где температура колеблется около 10 градусов Цельсия. За это время выделиться садок и само вино приобретёт прозрачность. Поэтому разливать его по бутылкам следует очень осторожно.
Никитос- Сообщения : 34
Очки : 96
Дата регистрации : 2011-04-06
Возраст : 43
Откуда : Москва
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения|
|
|