Все о розах

УХОД ЗА РОЗАМИ




Уход за розами, как и за другими культурами, сводится к прополке и рыхлению почвы, поливу и подкормкам, к профилактике заболеваний и борьбе с вредителями, к летней обрезке и формированию куста.
Розы любят влагу, поэтому, если почве не хватает природной влажности, они нуждаются в регулярном поливе. Частота полива определяется погодными условиями. Лучшее время для него - вечер или ранее утро. Следует обильно проливать почву вокруг куста, стараясь не попадать на листья. Полив дождеванием может вызвать грибные болезни. Если стоит сухая погода, то для повышения влажности воздуха хорошо устроить дождевание рядом с кустами, но чтобы капли воды не попадали на листья. Возможно и проведение дождевания кустов ранним утром или поздним вечером, но помните, что это грозит заболеванием листьев. После полива почву осторожно рыхлят, чтобы не повредить корневую систему. Очень хорошо замульчировать посадки роз, что уменьшает испарение влаги и препятствует росту сорняков. Мульчу после полива следует хорошо переворошить.
Регулярное рыхление и мульчирование помогают от сеющихся сорняков, как однолетних, так и многолетних. Для защиты от ползучих, многолетних сорняков -порея, сныти и т.д. - следует вовремя уничтожать их вокруг кустов роз. Пользоваться гербицидами следует с осторожностью, поскольку розы очень чувствительны к этим препаратам.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ РОЗ



- Обрезка проводится только острым инструментом, чтобы срез был гладким и не "замятым". Срез замазывают препаратом "РанНет", садовым варом или обрабатывают жидкостью Новикова, раствором сульфата меди или перманганата калия (марганцовки).
- Срез проводят над почкой на высоте примерно 0,5 см под углом около 45 градусов в сторону от почки.
- Если при срезе побега не появилась белая здоровая древесина, то побег повторно обрезают ниже до здоровой ткани.
- Обрезка производится над почкой, расположенной на наружной стороне побега, чтобы прирост пошел вбок, не затеняя центр кроны. Иногда, особенно у кустов с поникающими ветвями, бывает необходимо сделать срез над внутренней почкой, чтобы побег пошел вертикально. Не допускайте пересечения ветвей или их трения друг о друга.
- Иногда из одной почки образуется два, а то и три побега. Необходимо как можно быстрее оставить один наиболее сильный, выломав остальные.
- Обрезают все больные и отмершие побеги до здоровой ткани или здорового стебля. Иногда целесообразно их вырезать полностью.
- Вырезаются все слабые приросты.
- В результате обрезки должен получиться достаточный интервал между побегами, чтобы обеспечить равномерную освещенность листьев и воздухопроницаемость кроны. Это снижает вероятность появления болезней.
- Все срезанные ветви следует сжечь.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ



Наиболее удобно размножать отводками Плетистые и Почвопокровные розы, хотя он может быть использован для любого класса роз. Побег пригибают, обрывают листву и закапывают в канавку глубиной 5 см, оставляя вершину с двумя-тремя листьями над землей. Для более быстрого укоренения в нескольких местах около почек побег дезинфицируют раствором перманганата калия, надрезают кору и обрабатывают надрезы стимуляторами роста (гетероауксин, корневин и др.).

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ РОЗ



При появлении на розах нескольких гусениц проще просто собрать их вручную и уничтожить. Но если вредителей много, то без фунгицидов не обойтись. При борьбе с вредителями и болезнями чередуйте препараты. Это необходимо, по двум причинам: чтобы не вызвать отравления растений за счет накопления некоторых веществ в почве и в тканях, и чтобы не появился иммунитет против этого вещества у вредителя (болезни).

Розы следует сажать на солнечном, открытом, обеспечивающем свободный воздухообмен месте, защищенном от ветров. В средней полосе России солнца для роз много не бывает. Если нельзя обеспечить полного освещения в течение дня, то предпочтение следует отдавать первой половине. Отдельные сорта роз с окраской, чувствительной к яркому солнцу (например, "голубые" или черно-красные) хорошо притенять в полдень, чтобы цвета не выгорали или не "подгорали" лепестки. С северной и северо-восточной сторон посадки следует защитить деревьями, высокими кустарниками, забором или другими строениями. Высаживая розы перед деревьями, не располагайте их очень близко к ним, чтобы корни не отнимали влагу и питание, а ветви не затеняли розы.

При оптимальном расположении розария и правильном уходе здоровые, мощные кусты роз становятся более стойкими к вредителям, однако от этих непрошеных гостей сада не застрахованы никакие растения. Быстрому распространению и размножению вредителей растений способствуют неблагоприятные погодные условия.

Первых единичных вредителей на растениях заметить трудно, поэтому важно регулярно осматривать розы, чтобы принять срочные меры по их своевременному обнаружению и уничтожению.

Необходимо привлекать в сад и оберегать естественных врагов насекомых-вредителей . Это птицы и многочисленные садовые жители – златоглазки, божьи коровки, сороконожки, пауки, журчалки, ящерицы, лягушки, жабы и другие полезные существа, уничтожающие вредителей растений и сохраняющие сад здоровым.

Для привлечения природных помощников по борьбе с вредителями сажайте в саду разнообразные цветы и ароматные травы; садовый пруд также привлечёт и порадует полезных садовых жителей.

В борьбе с разнообразными вредителями растений очень помогают птицы, поэтому рекомендую расположить неподалеку от розария скворечник. Полезно посадить в саду растения, семена которых любят птицы, а также подкармливать птиц в саду зимой.

Замеченных на розах единичных вредителей часто легко собрать вручную. Садоводами практикуется опрыскивание поражённых вредителями растений экологически чистыми препаратами, изготовленными из растений-защитников.

Химические препараты как способ борьбы с вредителями используйте только в случае крайней необходимости , так как при обработке растений химикатами уничтожаются полезные садовые существа, наносится вред почве и здоровью человека.

Поговорим о вредителях растений, которые наиболее часто встречаются на розах, а также о мерах борьбы с ними.
Трипсы – мельчайшие и тонкие, очень подвижныенасекомые с удлинённым телом, зимующие в почве и на растительных остатках. В микроскоп у этих насекомых различимы бахрома на крыльях и пузыревидные присоски на ногах, поэтому трипсов также называют пузыреножками.

Трипсы откладывают яйца в листья растений. Питаясь, трипсы протыкают ткани растения и высасывают сок. В местах их уколов образуются точки, сливающиеся между собой.

Симптомы : на листьях и лепестках роз от трипсов появляются обесцвеченные серебристые штрихи и пятна, часто чернеющие по краям. Почки у поражённых трипсами роз плохо распускаются, листья деформируются и усыхают, бутоны вянут, распустившиеся цветки теряют декоративность.

У силенному размножению и распространению трипсов способствует сухая и жаркая погода.

Меры борьбы : все поражённые трипсами части растений удаляют и уничтожают. Осенью вокруг кустов собирают и сжигают растительные остатки, перекапывают почву.
Пилильщик

Розанные пилильщики (бородавчатый, восходящий, гребенчатоусый, нисходящий, слизистый) – сравнительно крупныекрылатые насекомые, личинки и куколки которых зимуют в почве под кустами роз.

Симптомы : отдельные побеги роз поникают, листья на поражённых пилильщиком побегах засыхают, побеги надламываются и отмирают.

Весной пилильщики откладывают яйца под кожицу листьев или молодых побегов, в жилки или в пазухи листьев. Из яиц появляются крупные беловатые личинки (длиной около 15 мм), которые объедают мякоть листа, проникают внутрь побега и продвигаются вниз (нисходящий) или вверх (восходящий пилильщик).

Розанные сверлильщики вредят розам аналогично пилильщикам, откладывая яйца на концы молодых побегов роз. Вылупляющиеся личинки вгрызаются внутрь побега, повреждённая часть которого погибает.

Розанные узкотелые златки – жуки, появляющиеся на розах в конце весны. Они выедают в листьях небольшие дыры, проводят кладку яиц на кору побегов. Личинки златки проникают в побег и движутся под корой вдоль побега розы, прогрызая в нём пересекающиеся ходы. О наличии личинок златки внутри побегов свидетельствует их потемнение. Куколки златки зимуют также внутри побегов.

Меры борьбы : поражённые пилильщиками, сверлильщиками и златками побеги роз обрезают до здоровой ткани и сжигают; желательно это сделать до начала выхода вредителей из побегов.Обнаруженных личинок уничтожают. Весь сезон периодически рыхлят почву вокруг кустов. В розарии тщательно собирают сухие опавшие листья, обрезают сухие части побегов, сжигают растительные остатки роз и перекапывают почву осенью.
Резанные цикады

Розанные цикадки – довольно хорошо заметные насекомые-вредители (до 4 мм в длину), проводящие кладку яиц на кору побегов. Взрослые цикадки и их личинки выедают мякоть и высасывают сок из листьев роз. В средней полосе цикадки дают два поколения – в начале и в конце лета. Зимовка цикадок проходит на коре побегов роз.

Цикадки часто встречаются на розах, растущих в сухом и тёплом месте. Эти зеленовато-жёлтые насекомые обычно сидят на нижней стороне листа вдоль прожилок, высасывая клеточный сок. При беспокойстве цикадки спрыгивают на землю или взлетают.

Симптомы : при появлении в розарии цикадок на верхней стороне листьев роз возникают белые пятна и крапинки. Листья засыхают и преждевременно опадают.

Меры борьбы : при массовом нашествии цикадок листья роз со всех сторон тщательно опрыскивают инсектицидом (например, раствором кинмикса - 2,5 г на 10 л воды).
Листовертки

Розанные листовёртки – мелкие невзрачные бабочки, летающие в сумерках или ночью. Листовёртки зимуют в коре стволов или ветвей плодовых деревьев.
Симптомы : отдельные листочки роз сворачиваются в трубочку и отмирают.

Бабочки-листовёртки откладывают яйца по краям листьев. Из яиц появляются беловатые или светло-зелёные личинки-гусеницы; в конце июля они достигают в длину около 9 мм. Гусеницы листовёрток выгрызают полости в почках, объедают листья и бутоны роз; они опутывают листья паутиной, сворачивая их в трубочку.

Меры борьбы : при слабом поражении отдельные заражённые листочки и бутоны обрывают и уничтожают. При сильном поражении растения опрыскивают пиретрин-содержащими препаратами (в том числе и нижнюю сторону листьев).
Розанные и толстостенные орехотворки

Розанные и толстостенные орехотворки – небольшие (около 4 мм) крылатые насекомые, которые откладывают яйца в листья и побеги роз в мае-июне.

Симптомы : в местах питания вылупившихся личинок образуются многокамерные наросты-галлы (диаметром 5-50 мм) с густыми длинными волосками, где происходит зимовка и окукливание личинок.

Меры борьбы : обрезка и сжигание замеченных галлов, пока весной из них не вылетели новые вредители.
Тля

Розанная тля высасывает соки из листьев, черешков, цветоножек, бутонов, молодых побегов иможет заразить розы более чем 10 вирусами;зимует на коре побегов роз.

Симптомы : бутоны, листья, кончики стеблей роз при наличии на них тли деформируются, побеги и цветки перестают развиваться из-за нехватки питательных соков.

Появлению и активному размножению тли способствует сухая погода, избыток азотосодержащих удобрений.

Меры борьбы : следует обеспечить растениям в розарии приток свежего воздуха, соблюдать дозировку азотосодержащей подкормки роз. При обнаружении небольшого количества тли уничтожьте её руками; тлю легко раздавить пальцами.

Сильно поражённые тлёй кусты роз можно опрыснуть мыльным раствором (100-200 г хозяйственного мыла на 10 л воды), настоем крапивы или другим подходящим препаратом из растений-защитников.

На моих розах всю тлю собирают многочисленные воробьи, которых я зимой подкармливаю в саду. Живут птицы у нас под крышей; воробьиных семей много.

Клопы луговые (полевые) и их личинки, как и тля, являются переносчиками вирусных заболеваний. Они высысывают сок из листьев, бутонов и цветков роз. Клопы откладывают яйца в черешки и жилки листьев; зимуют в растительных остатках и сорняках.

Симптомы : листья и верхушки побегов роз желтеют и усыхают, цветки и бутоны покрываются пятнами и опадают.

Меры борьбы : очистка сада от сорняков и растительных остатков; опрыскивание препаратами из растений-защитников или инсектицидами при большом количестве вредителей.
Паутинный клещик

Паутинные клещи – микроскопические и едва различимые невооружённым взглядом, но очень вредоносные членистоногие, высасывающие сок из листьев и молодых побегов. Зимуют клещи в коре побегов и ветвей садовых растений, в щелях парников, в опавших листьях, в сорняках.

Симптомы : поверхность поражённых клещами листьев роз покрывается жёлтыми крапинками, которые затем приобретают коричневую окраску. На нижней стороне поражённых клещами листьев видна тончайшая паутина, внутри которой клещи откладывают яйца.

Меры борьбы : паутинные клещи активно развиваются в сухом и жарком воздухе, при высокой температуре. Оберегайте хищных клещей, уничтожающих паутинного клеща. Обрабатывайте поражённые паутинными клещами розы отваром полевого хвоща, серно-дегтярной эмульсией, а также акарицидами.
Щитовка

Щитовки – подвижные в стадии микроскопических личинок, а по мере роста и развития становящиеся неподвижными (во взрослом состоянии) насекомые. У взрослых щитовок имеется надёжная защита от внешних воздействий в виде маленьких восковидных «чешуек-щитов».

Симптомы : щитовки прочно закрепляются на листьях и побегах роз, высасывая из них сок. Первый признак появления щитовок - их блестящие липкие выделения, похожие на брызги сиропа. На этих выделениях поселяется сажистый грибок, выглядящий как чёрный налёт. Развитие поражённого щитовками растения замедляется; при массовом заражении роза может погибнуть.

Чаще всего щитовки появляются на ослабленных розах, растущих при недостаточном уходе, на очень сухих или влажных участках.

Меры борьбы : следует тщательно выбирать место для посадки роз и оберегать естественных врагов щитовки. Обнаруженных на розе единичных щитовок счищают щеточкой, палочкой или мыльной тряпкой. Скопления вредителей опрыскиваю парафиновым или минеральным маслом, которое покрывает щитовок плёнкой, так что вредителям становится нечем дышать. Крайнее средство борьбы со щитовкой - использование инсектицидов.

Пчёлы-листорезы , питающиеся нектаром цветков, вырезают по краям листьев роз маленькие правильные полукруги, не причиняя тем самым растениям заметного вреда. Рекомендуется пропалывание в саду осота, чертополоха и других сложноцветных сорняков, в стеблях которых пчела-листорез устраивает жилище.

Наибольший вред цветению роз наносит почковый комарик, гусеницы которого съедают верхушку побега, то есть цветочную почку ещё в зародыше. Самого вредителя я никогда не видел, только его следы – паутину. Если с гусеницами комарика не бороться, то вместо красиво цветущих кустов роз получите только зелень, так как гусеницы съедят все цветки в самом зародыше. Но этот вредитель не всегда поражает розы, в основном - при жарком апреле и мае.
В начале мая я обязательно первый раз опрыскиваю розы от листогрызущих жуков и гусениц в пасмурную безветренную погоду или вечером (защищая полиэтиленовой плёнкой растущие рядом плодовые растения и почву). В течение сезона провожу обработку роз от вредителей по мере необходимости.

Неинфекционные заболевания роз
Нарушение режима питания (недостаток того или иного элемента), избыток или недостаток влаги, заморозки весной или жаркое лето приводят к возникновению неинфекционных поражений роз. Зная симптомы таких заболеваний, их можно вылечить.

Очень важным элементом питания роз является азот.

При недостатке азота листья роз теряют зелёную окраску, на них появляются красные точки; листовые пластинки становятся узкими. Особенно чувствительны розы к недостатку азота весной, когда он необходим для усиленного роста новых побегов, листьев, бутонов.

В случае дефицита азота розы нужно подкормить мочевиной или аммиачной селитрой, или любым полным минеральным удобрением, содержащим азот (1 ст. ложка на 10 л воды). Но лучше сделать внекорневую подкормку роз вместе с микроэлементами (доза – 1 чайная ложка на ведро воды). Опрыскивать розы желательно вечером или в пасмурную погоду, используя только свежеприготовленный раствор удобрений.

При избытке азота листва роз становится тёмно-зелёной, побеги роз буйно растут, образуя мало цветков; такие растения легко подвергаются грибным заболеваниям.

Очень важную роль в процессе дыхания и обмена веществ растений играет фосфор. Он поддерживает тургор клеток, усиливает рост корней, способствует закалке роз и повышает их морозостойкость. На щелочных почвах соединения фосфора переходят в нерастворимое состояние и поэтому становятся недоступными для роз, у которых наступает фосфорное голодание.

При недостатке фосфора на краях листьев роз образуются фиолетово-коричневые полосы и пятна; листья мельчают, становятся узкими, отходя от побегов под острым углом. Задерживается рост побегов роз; листья опадают.

Многие специалисты предлагают при недостатке фосфора подкормить розы суперфосфатом (1 ст. ложка на 10 л воды), почву замульчировать торфом, а потом заделать его в грунт. Но это удобрение не проникает глубоко в почву. Поэтому лучше подкормить розы подходящим растворимым удобрением (например, «Клубничным концентратом»), в состав которого входит ортофосфорная кислота - она очень быстро усваивается растениями.

Калий влияет на вызревание побегов роз и правильную подготовку растений к зиме, а также повышает их устойчивость к грибным заболеваниям.

При недостатке калия листья роз желтеют с краёв; прожилки листа сначала остаются зелёными. Постепенно листья желтеют целиком, затем сморщиваются и приобретают красновато-фиолетовый цвет.

Калия часто не хватает розам, растущим на песчаных и торфяных почвах. В этих условиях розы необходимо подкормить калийным удобрением (или «Клубничным концентратом», содержащим калий).

При избытке калия у роз возникает дефицит кальция, который необходим растениям для нормального роста надземной части и корней. При нехватке кальция стебли и листья роз становятся ослабленными; поражаются верхушки молодых листьев; цветоносы отмирают; корни не развиваются. В этом случае следует подкормить растения кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды) или «Огуречным концентратом» - это одно и то же.

Калий, магний, и железо участвуют в образовании хлорофилла, без которого у растений невозможен фотосинтез. Эти элементы содержатся в достаточном количестве во всех почвах, кроме песчаных и, отчасти,торфяных. При недостатке калия, магния и железа у роз возникает хлороз — неинфекционная, но опасная болезнь: бледнеют и желтеют листья, а жилки листьев остаются зелёными.

При недостатке магния у кустов роз в середине лета сначала на старых листьях, а затем и на молодых появляются обесцвеченные пятна. Между жилками листа образуются мёртвые жёлто-красные участки, а края листьев остаются зелёными.

На нейтральных, щелочных и насыщенных кальцием почвах растения часто испытывают недостаток железа. Листья роз желтеют, начиная с краёв, а вокруг жилок остается узкая зелёная полоска. Особенно страдают молодые листья. Чтобы восполнить недостаток железа, нужно внести в почву торф или любое кислое удобрение. Помогает удовлетворить потребность растений в железе использование хелата железа. Желательно два-три раза провести внекорневые подкормки роз железосодержащими препаратами.

Хлороз поражает растения и при недостатке марганца - листья роз желтеют между жилками от края к центру, образуя участки в форме язычка. Жёлтая окраска появляется на старых листьях. В этом случае растения необходимо подкормить сульфатом марганца (0,5%).

Кроме перечисленных веществ, розы нуждаются в некоторых микроэлементах, потребляемых в малых количествах, но жизненно необходимых растениям. Среди них - сера, бор, медь, цинк, молибден, кремний, кобальт.

Одним из важнейших для растений элементов является бор, который способствует росту листьев.При недостатке бора точка роста молодых побегов отмирает, листья деформируются, их края загибаются.

Зола является хорошим источником бора, поэтому в период вегетации под розы вносят золу в виде подкормок: её рассыпают вокруг куста, а затем заделывают в почву.

При недостатке меди кончики листьев роз белеют, затем сами листья теряют тургор и вянут.

При недостатке молибдена у роз опадают бутоны и цветки.

Цинк помогает растениям поглощать из почвы азот, фосфор, калий и кальций. Если цинка мало, то по всему краю листа розы распространяются хлорозные пятна. Зелёная окраска сохраняется только вдоль жилок.

Сера оказывает влияние на окислительно-восстановительные процессы у растений. При недостатке серы жилки листьев роз желтеют; на листьях появляются красные пятна отмирающих тканей.

Серы и кремния обычно содержится достаточно практически в любых почвах - они вносятся в землю с органическими удобрениями (навозом и перегноем).
Однако следует помнить, что избыток микроэлементов действует на розы угнетающе, и даже может вызвать их гибель. Поэтому вносить их в почву надо не более двух раз в год — весной (в начале вегетации) и после летней обрезки, вместе с полным минеральным удобрением.

Розы - это прекрасно!
Розы завораживают и создают прекрасное настроение у любого. Но нужно отметить, что культура роз самая сложная в саду, и даже капризная. Однако это не значит, что садоводам придётся отказаться от разведения роз.
Розы должны быть в каждом саду!

В этом году (2007 г.) мне исполнилось 70 лет; я занимаюсь выращиванием цветов около 30 лет. Всего взрослых кустов роз у меня сейчас не более 120 штук.
Развожу розы методом черенкования от лучших сортов.

Развитие молодых побегов роз весной, время их зацветания, обильность и длительность цветения, состояние кустов роз в течение сезона сильно зависят от погоды и ухода.
В годы с очень тёплой весной розы развиваются активнее и зацветают раньше, чем обычно. В жару и засуху розы страдают и меньше цветут в случае несвоевременного полива. Кусты роз могут поражаться разными насекомыми-вредителями, неинфекционными заболеваниями и инфекционными болезнями. Поэтому следить и ухаживать за розами в течение всего сезона нужно постоянно.
Удобрение роз

Розы любят плодородную, рыхлую землю и регулярные дозированные подкормки.

Подкармливаю розы с ранней весны и до Августа.
Из минеральных подкормок провожу удобрение роз "Кемирой" не чаще двух раз в месяц (1 столовая ложка на ведро воды). Ведро для приготовления питательного раствора не должно быть оцинкованное или железное, а желательно использовать для этого пластиковое ведро или эмалированное.

Из органических подкормок розы просто обожают удобрение свежим коровьим навозом (из расчёта: пол-литровая банка навоза на ведро воды). Тщательно размешиваю приготовленную подкормку в ведре, поливаю и подкармливаю розы под корень каждого куста.

Учтите, что в Августе розы и никакие зимующие в саду растения уже подкармливать не следует - так у растений вовремя закончится период роста, и они лучше перезимуют.
Защита роз от болезней и вредителей

Главное для розовода – не допускать насекомых-вредителей (розам часто досаждает тля) и сохранять кусты роз здоровыми.

Для лечения любых болезней, особенно грибковых, и избавления от тли применяю мыльный раствор из хозяйственного мыла. Это просто, дёшево и надежно!

Использую следующий рецепт применения хозяйственного мыла для лечения роз и других садовых растений. Нужно натереть на тёрке или настрогать ножом мыло (около 50 г) и затем опустить мыло в ведро с 7-8 литрами тёплой воды. Помешивать и дождаться, чтобы мыло полностью "распустилось"; вода при этом становится голубовато-серой. Готовым раствором опрыскиваю поражённые кусты роз и других садовых растений. Этот мыльный раствор очень эффективен для борьбы с тлёй:
один раз в неделю внимательно осматриваю и опрыскиваю мылом все садовые растения, которые поражаются тлёй.

Использую ещё один верный народный способ борьбы с тлёй - настой пасынков от томатов или листьев чистотела. В эмалированное или пластмассовое ведро кладу на 1? объёма пасынки с кустов помидоров или чистотел, заливаю ведро доверху водой. Ставлю ведро на солнечное место на 3 дня. Затем беру 1 литр получившегося настоя и развожу его в другой посуде 6-7 литрами воды – этим раствором можно опрыскивать растения.

Так я лечу розы и любые другие растения в саду, избавляюсь от появляющейся тли.
Размножение роз черенкованием

Черенкование – доступный всем садоводам метод размножения и выращивания корнесобственных роз.
Черенковать розы продуктивнее всего в Июне - отпада получается очень мало.

Для вегетативного размножения роз я черенкую побеги самым простым способом.
Перед черенкованием выбираю на кустах подходящие крепкие, с бутонами или "слепые" побеги роз. Нарезаю черенки роз с тремя междоузлиями, нижние листья с черенков удаляю полностью. Остальные листья на черенке оставляю не все, срезая их наполовину или даже больше для уменьшения испарения влаги и ускорения укоренения.

Сажаю подготовленные черенки роз прямо в грунт сада, заглубляя их до вторых листочков. Черенки сажаю в полутень и вначале дополнительно притеняю. Первоначально (недели две после посадки) в сухую погоду регулярно опрыскиваю и орошаю черенки роз из лейки дважды в день, утром и вечером.
Полноценные, сильные и крепкие черенки роз в благоприятных условиях уже через 25-30 дней образуют каллюс (утолщённый бело-кремовый нарост-шишечку снизу черенка), из которого потом прорастают первые корешки. В этот период укореняющиеся черенки роз нужно немного подкормить (лучше всего удобрять универсальной "Кемирой", там есть все необходимые компоненты питания).

Укоренённые летом черенки роз обычно не трогаю с места и оставляю их под зиму, как они были посажены, слегка укрывая их торфом-сыпцом.

В начале октября отсортировал черенкованные этим летом розы и отсадил их в
школку. Сажал черенки в основном в Июне, часть в Июле. Всего посадил черенков роз около 100 штук; отпад составил около четверти, это неплохо!
Как они перезимуют - покажет весна. Черенки нужно поберечь от мороза. Когда наступят холода, посаженные черенки роз на зиму присыплю слегка торфом-сыпцом, поскольку они имеют слабую корневую систему, а некоторые - мощный каллюс.

При необходимости осенью заготавливаю побеги роз для хранения в саду и дальнейшего весеннего черенкования.
Срезанные с кустов роз ветки сортирую на зрелые (они подходят для размножения) и незрелые (эти выбрасываю). Подходящие побеги роз затем укладываю на зимовку в неглубокую траншейку (на штык лопаты) и засыпаю землёй. Сверху на землю над траншейкой кладу плёнку, чтобы хранящиеся ветки роз не запрели от лишней почвенной влаги (особенно часто это случается ранней весной при обилии снега и дождей).
Заготовленные осенью побеги в Мае вынимаю из земли и сажаю черенки роз на укоренение.
Зимовка роз

Большая ошибка многих любителей роз состоит в том, что для защиты от морозов они чрезмерно "кутают" свои розы на зиму. В этом случае происходит гибель роз из-за выпревания кустов. Не нужно кутать розы на зиму ветками и лапником - от этого бывает большой отпад роз в весенний период (особенно в Марте).
Если нет под рукой торфа, то укройте розы на зиму рыхлой землёй, подсыпав её горкой на конус (высота конуса не более 10-15 см). Во второй половине марта всё укрытие нужно разокучить, а ещё через пару недель можно будет подкормить розы.

К зиме розы нужно готовить постепенно: при первых небольших заморозках чуть присыпаю основание кустов рыхлой землёй или торфом-сыпцом. По мере увеличения заморозков делаю подсыпку в 2-3 приёма, а в заключение укрытия для каждого куста окончательно делаю конус из земли или торфа. Так я "приучаю" розы к зиме.
Во второй половине Марта разокучиваю кусты роз, чтобы не запрела корневая шейка.

Я обычно не обрезаю на зиму побеги роз. А если и делаю это, то обрезаю розы высоко. Весной все подмёрзшие за зиму ветки кустов роз срезаю до живой ткани.

Осенью я приобрёл новые сорта роз, высоко их обрезал и пореже прикопал, немного заглубив. При установлении холодов (-8…-9 градусов) присыплю зимующие розы торфом Агробалт" - в нём есть все нужные компоненты для растений.

Даже для неопытного садовода разведение роз не должно представлять проблемы - разумеется, при верном выборе разновидности и следовании некоторым основным простым правилам.
К сожалению, развилось воззрение, что розы нуждаются в уходе специалистов, чтобы благополучно вырасти. Эта традиция сформирована в большей мере методами ухода за розами - "идеальными цветами", специально выращиваемыми для участия в конкурсах, что, безусловно, требует высокого уровня мастерства. Большинство роз чрезвычайно легко вырастить.

Выбор разновидности - сделайте его аккуратно и старательно.

Место высадки - выберите сторону, которая хотя бы несколько часов в день освещается солнцем, и где корням роз не придется пребывать в чрезмерном "соревновании" с корнями других растений, особенно деревьев. Исключение составляют блуждающие розы, которые могут хорошо расти рядом с деревьями.

Тип почвы - для роз благоприятна богатая гумусом земля, в идеале - с pH-балансом, составляющим 6,5, однако они неплохо будут расти и в почве, где значение этого баланса колеблется в обе стороны по сравнению с идеалом. Щедрое удобрение почвы хорошо перегнившим компостом до высадки и в качестве мульчи каждую весну сделает подходящим для выращивания роз практически любой тип почвы.


Высадка - высаживайте саженцы настолько быстро, насколько возможно, ни в коем случае не позволяя корням высохнуть. Основание стебля должно быть на 7,5 сантиметра углублено в землю. Если немедленная высадка невозможна, храните саженцы роз в запечатанном пакете в холодном, но не морозном месте.


[img][/img]

Расстояние между растениями - в правильной (симметричной) схеме высадки 50 сантиметров - идеальное расстояние для Чайно-гибридных, Флорибунда и более компактных Английских Роз. Такой способ высадки позволит сформировать хорошо заполненную клумбу. В бордюре из роз высадка группами по 3 и более наиболее результативна; так мы получаем эффект одного большого куста (иллюстрация 3). Розы великолепны как живая изгородь. В зависимости от величины разновидности и скорости разрастания, рекомендуется интервал высадки от 50 см до 1 м (иллюстрация 3).
Подкормка - для всех роз, особенно для разновидностей с повторным цветением, исключительно благоприятно применение удобрений. Мы используем в питомнике Vitax Q4 (полуорганическое удобрение) для всех роз в начале периода роста (в Великобритании - март или апрель) и второй раз - в июне, для разновидностей с повторным цветением. Подходят и многие другие удобрения; пожалуйста, следуйте инструкции на упаковке для выбора правильной дозы удобрения и оптимальной частоты его применения.

Поливка - для роз предпочтительна влажная прохладная почва, что легко достигается обильным мульчированием и периодической обильной поливкой. Это особенно важно в климате с жарким, сухим летом; в таком случае частота поливки должна быть такой, чтобы постоянно сохранять землю влажной.

Здоровые розы - лучшим способом уберечь цветы от болезней и паразитов является правильное их выращивание; однако, на них очень благотворно подействует периодическое опрыскивание. Оно особенно эффективно в начале сезона, перед развитием симптомов, однако остерегайтесь заморозков в ночь после опрыскивания - листья сильно покоробятся. "Roseclear 2" - лучший универсальный опрыскиватель против болезней и тли. Если единственной проблемой является ржавчина (желто-оранжевые пятна на листах и стеблях растений в местах, где развиваются споры паразитных грибов), используйте "Systhane".

Увядшие цветы - полезно удалять цветы по мере увядания не только для сохранения привлекательного вида растения, но и для стимуляции повторного цветения. В сортах, в которых цветки располагаются группой, каждый цветок может быть легко удален, а после увядания последнего цветка группы отрежьте стебель на уровне первого полноценного листа. В качестве альтернативы можно предложить такой способ, как обрезание 30 или более сантиметров стебля, если вы хотите ограничить размер растения во время периода роста. Это чрезвычайно важно для климата, где лето жарче, чем в Великобритании. Если для сорта является обыкновенным регулярно зацветать красивыми кистями цветов, увядшие цветы не нужно удалять.

Подрезка - очень несложна. В Великобритании и других странах со сравнительно мягкими зимами, лучшее время для этого - январь и февраль. В регионах с холодными зимами подрезание нужно отложить до периода, когда только начинается весенний рост. В первую очередь с растения должны быть удалены отмершие, больные или очень слабые ростки. Очень старые и одеревеневшие стебли, не дающие свежих энергичных побегов, также нужно обрезать. Кустовые разновидности роз с повторным цветением должны быть подрезаны в интервале между 1/3 и 2/3 (см. иллюстрацию 2, пунктирная линия 1). Кусты с однократным цветением трогать не нужно, но возможна и незначительная подрезка не более чем на 1/3 (см. иллюстрацию 2, пунктирная линия 2)



В случае с вьющимися розами - цветоносные побеги предыдущего года должны быть обрезаны так, чтобы на них осталось до 3 или 4 почек, или примерно на 15 см. Блуждающим розам - позвольте расти как им вздумается; кроме случаев, если вы хотите ограничить их рост.

С большим количеством возможностей для выбора принять окончательное решение о покупке того или иного вида роз может быть очень сложным делом. Поэтому мы надеемся, что следующие рекомендации вам помогут:-

Цвет
У Старых роз ( галльских, дамасских, белых и столистных сортов ) ограничивается оттенками белого, розового, красного и пурпурного, тогда как другие группы включают в себя также желтый и абрикосовый. Единственный цвет, в который не может быть окрашен цветок розы, - чистый голубой. Современные кустовые розы характеризуются тем, что цветут значительно ярче, но цвет их более интенсивный, из-за чего появляется проблема с подбором гармонирующих цветов. У обыкновенно более мягких цветов других групп это совсем не является такой большой проблемой.

Повторное цветение
С очень немногими исключениями, летнее цветение Старых роз, диких роз и вьющихся видов происходит весной или летом обычно на протяжении 4-5 недель. Почти все разновидности в других группах будут цвести повторно. Однако стоит заметить, что многие сорта, ругоза и некоторые ползучие розы обильно цветут осенью.

Высота и характер роста
Кусты Чайно-гибридных роз и Флорибунда обычно стройные и аккуратные, высотой 60-120 см, и больше всего подходят для частей сада с наиболее симметричными посадками. Исключительное большинство Английских роз, Старых роз, кустарниковых роз и диких роз растут более свободно и естественно, обычно имея в высоту 90-180 см. Приблизительная величина каждой разновидности может быть установлена, если посмотреть на соотношения "высота - ширина", однако, благоразумное целенаправленное подрезание может существенно изменить размеры растения.
Ползучие розы склонны иметь большие по размеру цветы, более короткие и менее эластичные побеги, чем у блуждающих роз; кроме того, обычно они цветут повторно. Как правило, в трудных ситуациях ползучие розы растут более успешно.

Общая надежность
Исключительно вариативна внутри каждой группы, кроме разновидностей, наделенных склонностью к большему здоровью и выносливости. Большинство ругоз, диких роз и ползучих роз - исключительно здоровые; общий уровень здоровья Английских роз, галльских, дамасских роз и Белых роз очень высок.
Однако, не стоит забывать об остальных разновидностях, там тоже можно найти великолепные и часто несколько отличные от остальных розы.

Где какие розы сажать
Ниже приведен список некоторых мест в саду, где можно посадить розы и группы роз, к которым розы адаптируются лучше всего. Однако следует упомянуть, что при наличии соответствующего подрезания и тренировки розы очень хорошо адаптируются.

Розовый бордюр -
Может быть каким угодно: от низкого симметричного бордюра, засаженного кустовыми розами, до более "свободной" разновидности бордюра из Английских роз, Старых роз или кустарниковых роз. Английские розы с их великолепными цветками, изумительными ароматами и повторным цветением, привлекательным кустистым разрастанием и общей надежностью - отличный выбор для "свободного" бордюра, который выглядит более естественно. Однако, добавление нескольких разновидностей Старых роз (особенно тех, что цветут летом) и кустарниковых роз может придать бордюру больший шарм и разнообразие.

Смешанный бордюр -
Розы прекрасно уживаются с травянистыми растениями, однако следует быть аккуратными с более энергичными растениями этого типа, так как они могут легко "затопить" розы. Английские розы идеальны, так как они цветут повторно, составляют "основную массу" и обеспечивают наибольшее количество цветов одновременно - залог успеха любого бордюра. Однако, Старые розы и гибридные мускусные также в этой ситуации будут выглядеть великолепно.

Клумбы -
Как правило, сводятся к высадке Чайно-гибридных роз и Флорибунда; однако, некоторые довольно невысокие и прямые Английские розы более эффектно заполняют клумбы благодаря дополнительному преимуществу: великолепным цветам, прекрасным ароматам и, при их довольно кустистом разрастании, способности более эффектно заполнить пространство клумбы. Некоторые из лучших разновидностей - Moulineux, Cottage Rose, Sophy's Rose, Mary Rose, Eglantyne, The Mayflower, Miss Alice, Charlotte и Winchester Cathedral.

"Дикорастущие" массивы
Дикие Розы напрашиваются для них сами собой: буйные, с простыми цветками и часто формирующие соцветия.. Будучи большими, они представляют собой великолепную поддержку для других вьющихся растений - особенно для клематиса, который цветет раньше (клематис горный) или позже ( клематис группы Витицелла и клематис техасский). В других группах также можно выделить разновидности роз, которые будут прекрасны в таких массивах: некоторые повторно цветущие, например, The Alexandra Rose, Shropshire Lass, Alba Semi Plena, Fruhlingsgold, Fruhlingsmorgan и некоторые розы ругоза.

В качестве вьющихся растений -
Розы являются одними из самых привлекательных вьющихся растений, но, к сожалению, садоводы иногда делают необдуманный выбор, останавливаясь на сверхэнергичных сортах. Нужно исключительно аккуратно определить, какую площадь вы хотите "покрыть" вьющейся розой, и сравнить ее с параметрами, приведенными в каталоге.
Блуждающие розы лучше всего комбинировать с деревьями или использовать для "опутывания" гаражей, сараев и т.д., а менее энергично растущие разновидности - для беседок. Хотя почти все они цветут однократно, они могут использоваться в качестве поддержки для других вьющихся растений, таких, как клематисы или жимолость.
Вьющиеся разновидности разнообразны по высоте; более высокие могут иметь в длину до 6 футов голого стебля со сконцентрированными на верхушке и, таким образом, вне досягаемости, цветами и листьями. Однако, более короткие вьющиеся растения, например, Английские вьющиеся розы или, скажем, Laura Ford, Warm Welcome и Open Arms, замечательны - у них цветы и листья распределены по всей длине стебля. Они подходят для большинства композиций в саду и не представляют трудностей для ухода.

Аромат
Роза - одно из самых ароматных растений. Большинство групп имеет по крайней мере несколько пахучих разновидностей, но лучшие из всех - Английские розы, Старые розы (как летние, так и повторно цветущие), гибридные мускусные и вьющиеся.

Рекомендуется вносить  следующие дозы удобрений для первых 3 подкормок на 1 м. кв., с периодичностью в одну неделю до цветения. Далее, во время цветения, частота внесения удобрений уменьшается.

   аммиачная (калийная) селитра — 10-15 гр. или
   мочевина — 8-12 гр.
   простой суперфосфат — 35-40 гр.
   сернокислый калий — 12-15 гр.